route de la soie à vélo

Fin du voyage Beijing - Shanghai

2009-10-11T20:48:00.011-04:00

29 Sep - 4 Oct

L’arrivée à Shanghai signifie la fin du voyage. Je suis chanceux d’être reçu par une CS. Avoir un CS facilite grandement l'arrivée dans une ville de plus de 17 millions d'habitants, car trouver un hotel peut être un exercise frustrant et cher. Arriver à Shanghai signifie 25 à 30 km de vélo dans un centre ville, entouré de gratte-ciel. C'est très impressionnant. La ville vous impressionne de par sa grandeur, sa modernité et la concentration de population. En fait, après plusieurs jours de vélo dans la ville je crois que Shanghai a dépassé New-York sur tous les points de vue. Ma première journée (29) est passée à faire un lavage, mettre de l'ordre dans mon équipement et à me préparer à retourner à la maison. Ma CS m'invite à passer la soirée avec elle en boîte ou elle doit rencontrer une consoeur de travail dont c'est l'anniversaire. Plutot sympatique comme soirée où j'ai le plaisir de rencontrer des expat des États-Unis, de l'Australie, du Mexique et de nombreux français. On revient à la maison au petite heure de la nuit. Le lendemain (30), petit déjeuner de dumplings dans un restaurant chinois près de l'appartement. Aujpourd'hui, je veux m'assurer d'avoir des souvenirs à ramener à la maison. Je part en ville a vélo aller acheter des cadeaux. Ma CS est parti travailler et à son retour le soir, elle m'invite à sortir en ville avec ses copains français. La soirée débute chex des amis qui ont reçu des fromages, du foie gras et une super bouteille de vin qu'ils ont décider de partager avec les copains. Il n'ont pas d'ouvre boîte et c'est ma lame de mon opinel qui fera le travail. Nous sommes six autours de la table et c'est avec un plaisir évident que nous engloutissons toutes les provisions avant de partir en boîte. La soirée se termine encore au petite heure du matin dans une disco super branchée de Shanghai. Le 1 octobre, ma CS me propose de passer la journée a visiter Shanghai. Une super de belle journée ensoleillée. Le 2, je l'ai passé à vérifier ma réservation d'hotel pour le 3 et 4 oct et me trouver un magasin de vélo afin de réserver une boite pour envoyer mon vélo. Le 3 oct, j'ai pris congé de ma CS vers les 10h. et je me suis installé à l'hôtel. Un peu triste. J'ai passé les deux deniers jours à peaufiner mes cadeaux, mes bagages et à me promener dans Shanghai prendre des photos et filmer. C'est avec un petit pincement de coeur que j'ai pris mon taxi le 5 au matin pour l'aéroport. Une heure avant le départ, je m'aperçois que mon vol a été annulé par Air Canada. Il n'y a aucun agent de disponible pour me renseigner. Je m'installe donc devant les quichets d'Air Canada avec l'espoir que les proposés qui devraient se présenter bientôt pour l'enregistrement des bagages pour un autre vol seront en mesure de me renseigner. J'avais raison et on me propose un autre vol via Toronto plutôt que Vancouver et arrivant à Ottawa une heure plus tôt que j'avais prévu. Je leur demande d'avoir accès à Internet à partir du salon d'Air Canada pour informer ceux qui m'attendent tant à Vancouver qu'à Ottawa. Avec un grand sourire niais on m'invite à me connecter sur le réseau Wi-fi de l'aéroport a un coût de 6$ car je ne peux avoir accès au salon puisque je n'ai qu'un billet d'avion économie. J'ai perdu quelques touches sur mon ordinateur et je n'ai plus la rangée des chiffres. Cela fait que chaque fois que je veux me connecter au réseau WI-Fi de l'aéroport, je n'arrive pas à fournir le petit mot de passe que nous devons copier pour prouver que nous ne sommes pas un robot qui se servirait de la connection pour envoyer des courriels à toutes sortes d'usager. De plus, à l'enregistrement, les préposés me charge 50$ d'extra pour prendre mon vélo. Pourtant le site internet nous accorde deux bagages de soute gratuit en autant que ceux-ci ne dépasse pas un certain poid et une certaine longueur. Mes deux bagages correspondent parfaitement à la norme. A mon aller British Airway avait exactement les mêmes restrictions et je n'ai eu aucun problème. J'ai tout essayé pour éviter cette charge supplémentaire sans succès. Il m'a fallu payer un point c'est tout. Plusieurs mauvaises expériences dans le passé et l'annulation de mon vol en plus de me charger 50$ extra pour mon bagage est de trop. C'est la dernière fois que j'utilise Air Canada. J'ai finalement réussi à envoyer mes courriels à temps pour avertir mes amis. Je suis arrivé le 5 au soir a Ottawa. Ma fille et deux couples d'amis m'attendaient. C'était vraiment bien. Mon voyage était fini.
(Des amis et le co-loc de ma CS à Shanghai)

28 Sep
Je suis parti ce matin de l’hôtel vers les 9h. Petite journée de vélo, Il fait beau mais le temps est couvert on se demande si c’est de la pollution ou si c’est de l’humidité et de la poussière que soulève les travaux partout sur la route. Je prends ma journée un peu a la légère car je n’ai que 90 km a faire. L’entrée a Shanghai est beaucoup plus facile que je ne l’appréhendais car il y a une super bonne signalisation et mon contact CS m’a donné de bonne indication. Je me retrouve donc a l’intersection beaucoup plus tôt que prévu. Je trouve un Starbuck et je m’installe pour perdre quelques heures car mon contact CS fini de travailler a 20 h. On se rejoint sur un coin de rue a quelques pas de son appartement. Le vélo est monté dans l’appartement et comme il se fait tard on se tape un petit souper dans une grande surface a quelques coins de rue de l’appartement.

27 Sep
Petite journée de vélo. Basil, mon contact CS travaille a 8 h. Alors on est debout de bonne heure, petit déjeuner rapide et départ précipité. Petite journée de vélo vers Suzhou ou on me dit que je peux planifier deux jours car la ville est de toute beauté et reconnu comme la Venise de la Chine. J’avoue que j’ai été très désappointé. La ville est belle, propre et il y a beaucoup de verdure et des parcs mais elle manque de vie, les gens semblent pressés, on se croirait a Ottawa. Je suis refusé dans cinq hôtels même si je les choisi seulement si elle s’annonce en anglais et quelle semble avoir une certaine classe. J’abouti dans un hôtel un peu en dehors de la ville a un prix ridiculement élevé quoique je réussi a faire descendre le prix de 700 RMB a 400 RMB. Finalement, j’irai dans un super marché m’acheter un petit repas fais dans le département de la charcuterie, et je soupe d’un melon , une barre de chocolat et deux Coca. La connexion internet est pourrie, je n’ai pas accès ni au blog, ni a vtunnel, ni a CS. De plus je viens de perdre la plupart des clés me donnant les chiffres et le back pace sur mon clavier. Il est vraiment temps que je rentre au pays.

26 Sep
L’hotel ou je suis descendu n’offre pas le petit déjeuner, En fait j’aime presque plus ca car cela me permet d’aller manger dans un petiit buibui chinois qui est presque a tout coup super sympa. Premièere mission, trouver un vendeur de vélo qui pourra reparer mon vélo. Juste a la sortie de l’hotel je m’aligne dans la ruée de vélos qui longent la route et au premier vélo de qulaité, je demande de m’indiquer où il fait l'entretien son vélo. Coup de bol, je comprend qu’il y a un détaillant Giant au bout de la rue direction opposée. Je m’y rends mais avant j’arrête dans un petit buibui prendre le petit déjeuner de nouille. Moi qui croyait avir régler mon problème, voila que le détaillant Giant n’a pas les roue de ma grandeur et ne peut me donner ni pneu, ni tube. Je suis de retour à la case zéro. Il m‘indique qu‘il y a un gros déraillant Giant à l‘autre bout de la ville. Cela me prendra presque une heure pour m’y rendre et je ferai deux crevaisons. J’arrive finalement au détaillant Giant à pied avec le pneu arrière crevé. Tout le monde regarde mon vélo et c’est un véritable challenge de leur faire comprendre que je fais des crevaisons à répétition depuis la veille et qu‘il ne faut pas seulement réparer la crevaison ce que je peux faire seul mais trouver la raison qui crève mon pneu a tous les kilomètres. Finalement, il répare la crevaison, nettoie l’intérieur du pneu et lime l’intérieur de la jante pour assurer qu’il n’y rien qui cruche le tube pendant que je roule. De plus il insiste pour je ne gonfle pas mes pneus a plus de 70 psi. J’achète aussi une nouvelle pompe car la réparation qui a été faite sur l’ancienne ne tient plus. Je repare du vendeur avec la conviction que mon pneu va crever de nouveau dans quelques kilomètres. Et bien non tout a tenu tres bien et je me rends a Shangai sans problème mais avec beaucoup d’appréhension et j’arrêterai a maintes reprises vérifier mes pneus.

25 Sep
Après le petit déjeuner chez Gérard, mon nouvel ami espagnol, Andy mon contact CS vient me reconduire jusqu’a la route national qui me mènera jusqu’a Shanghai. Je n’ai pas l’intention d’aller trop loin aujourd’hui mais le sort va m’obliger a reviser mes plans car vers midi, voila que je commence a faire des crevaisons a répétitions. J’ai beau vérifier la jante, nettoyer l’intérieur du pneu, rien ni fait et mon tube crève a plus de fois en quelques kilomètres. Moi qui pensait arriver de bonne heure, m’installer et travailler sur internet j’arriverai a Zhenjiang vers 20 hr en pleine noirceur. Les derniers dix Km ont été fait de peur en espérant ne pas crever car il aurait été fort compliqué de réparer le pneu en pleine noirceur. J’arrive finalement en ville et je trouve un hôtel qui accepte les étrangers. Je loue, je me change, je sort manger et je me couche. Saura été une journée plate et désappointante.

(Mon nouvel ami espagnol Gérard qui nous prépare un petit déjeuner en commençant par un excellent café ce qui est rare en Chine. Après le petit déjeuner je reprendrai la route pour Shanghai)

(Une automobiste qui s'est arrêtée pour m'offrir de l'eau et pour prendre une photo avec moi) (Un automobiliste qui m'a arrêté sur le chemin pour m'offrir de l'eau et prendre une photo avec moi)

24 Sep
J’ai finalement décider de rester a Nanjin tellement mon CS est gentil et amicale. De plus, j’ai du temps libre a prendre plutôt que d’arriver trop tôt a Shanghai, et il a organise un petit déjeuner avec son ami Gérard qui est le fondateur d’un club de vélo a Nanjin, une visite dans le magasin Giant qui m’offre une mise au point gratis et une balade avec Gérard son ami espagnol dans un parc de la ville et un souper avec des amis dans un restaurant en fin de soirée. Comment refuser a une telle invitation. Une super journée avec des gens super sympa. Finalement, nous nous coucherons aux petites heures du matin a discuter de tout et de rien en particulier. Andy est vraiment un couche tard..

23 Sep
Parti de Chuzhou ce matin, petite journée de vélo, environ 60 km. J’arrive a Nanjin vers les 16 hr. Sans trop de difficulté je trouve l’intersection ou mon contact CS viens me chercher. On se retrouve immédiatement a son appartement, il faut monter tous les bagages et le vélo au 7e étage. On prends une bière, et on se prépare pour aller manger. Andy, mon contact CS appelle des copains pour qu’ils se joignent a nous pour le souper. Finalement on mangera avec un expat français super sympa et sa copine chinoise qui étudie a Nanjin et qui est originaire de la Mongolie. Souper sympathique, discussion intéressante et finalement retour au bercail pour le dodo.

22 Sep
Parti de Sixian ce matin, Grosse journée de vélo environ 150 km jusqu’a Chuzhou

21 Sep
Parti de Xuzhou ce matin, je me tape 110 km de vélo jusqu’a Sixian.

20 Sep
Je décide de rester a Chuzhou car Kyle notre CS nous a invité moi et Maria a prendre la parole devant sa classe d’anglais. Expérience intéressante et bonne pratique pour mon retour au Canada. Il est évident que les gens sont super intéressé a mon périple.

19 Sep
Parti ce matin de Zaozhuang , j’arrive a Chuzhou en fin d’après midi. Mon CS vient me chercher a l’intersection de rues prédéterminées. Il héberge déjà une CS dans son appartement et nous allons devoir partager le living qui est plutôt petit. Qu’a cela ne tienne l’atmosphère est vraiment décontracté et sympa. Nous allons mangé

18 Sep
Je suis parti de Gufu ce matin et je le regrette un peu car j’ai trouvé la ville super agréable. Mon petit hôtel est bien quoique un peu en retrait. Je me tape une bonne journée de vélo et arrive a

17 Sep

12 Sep
Départ de Beijing vers Tianjin, la troisième ville en importance de la Chine. Je me tape un petit 130 km sans problème car je suis vraiment reposé ayant passé jours a Beijing. Je rencontre mon contact CS a Tianjin Bentoutcourt. Il demeure au 5e étage a monter par les escaliers, vélo et bagages. Bon petit repas dans le restaurant du coin avec Jackie le roommate et les deux finlandais CS qui sont aussi dans l’appartement. J’ai acheté quelques bières mais personne ne prends de bières. Elles resteront chez Ben.

5 - 11 Sep
Je suis arrivé a Beijing en fin d’après-midi.

Xuanhua à Beijing

2009-09-16T12:11:00.003-04:00

Article passé dans le Daily China le 16 sept 2009

http://www.chinadaily.com.cn/metro/2009-09/16/content_8696849.htm

5 sep (Changhai - Beijing)

Voila une autre bonne journée de vélo. La route est splendide car je descends franc sud-est dans une vallée que surplombe des pics de roche sur le flanc gauche de la route. Il y a des bouchons partout sur la route. Certains s’étirent sur plusieurs kilomètres. Quoique la route de la soie n’existe plus, force est d’admettre que le commerce persiste et que les convois de chameaux ont été remplacés par des convois de camions. C’est graduellement que je rentre dans Beijing. Une ville de près de 18 millions d’habitants c’est plus de la moitié de la population totale du Canada. C’est gros et c’est vraiment très joli. Comme mon contact CS est en dehors de la ville aujourd’hui et ne sera pas de retour avant demain fin d’après-midi, je dois me résigner a trouver un hotel pour cette nuit. Encore le même problème avec les hôtels mais je finie par en trouver un dans le centre ville pour 280Y (45$) mais j’ai été refusé a cinq reprises dans des hôtels très bien ou j’aurais pu loger pour moins de 100Y (15$). Ce n'est pas tant une question d'argent qu'une question de principe et de commodité. Car en plus de payer plus cher, d'avoir le feeling que l'État est en train de décider ou je dois coucher, il faut en plus, trouver les #$$%%%??? d'hotels qui acceptent les étrangers.

4 sep (Xuanhua - Changaing)

Je pensais faire une petite journée mais je me suis tapé un 110km quand même. En plus sortir de Xuanhua aura été plus compliqué que prévu et je me suis trompé de chemins a quelques reprises. Il n’y a jamais de panneaux indicateurs du chemin à prendre et souvent on se retrouve a des intersections majeures sans aucune indication ni personne à consulter. C’est alors que je suis content d’avoir un GPS. Aujourd’hui je n’aurai fait que de la route et je me suis arrêté vers 17h dans cette ville a 85 km a l’ouest de Beijing, L’histoire des hôtels à recommencer et on m’a refusé a quatre reprises sous prétexte que j’étais un étranger. Te faire dire par un hôtelier que tu ne peux pas rester dans son hôtel parce que tu n’as pas le bon look, ni ne parle la bonne langue te donne un feeling tellement désagréable et me fait comprendre un peu ce que peuvent ressentir ceux qui subissent de la ségrégation. Je suis donc forcé de loger dans des hôtels de luxe. Je ne m'y sent pas à ma place, et les procédures d’inscription sont toujours compliquées. C’est à croire que le personnel fait partie du corps des douaniers. Je hais d'être obligé de demeurer dans ces hôtels qui coutent cinq fois le prix des hôtels en ville qui sont toujours dans des coins perdu ou il n’y a pas de vie. La question des hôtels m’horripile vraiment. Au point que cela gâche la fin du voyage.

Au tibet

2009-08-22T15:14:00.001-04:00

18 aout
Grosse journée de vélo surtout qu’en sortant de la ville je suis retombé dans la construction. Les cinquante premiers kilomètres vers Chengdu sont aussi exécrables que les 100 Km que j’ai faits hier. Puis la route s’est améliorée et est devenue de première classe. J’ai passé cinq ou six tunnels donc deux faisait plus de 3 km. Pas de lumière dans le tunnel, je n’ai jamais fait quelque chose d’aussi dangereux de ma vie. Je ne voyais rien du tout. Seulement quand une voiture passait, je pouvais voir où était le trottoir et m’aligner. Au dernier tunnel, il y a un poste de péage et on m’arrête m’informant que je ne peux pas m’engager dans ce tunnel en vélo. Le tunnel fait 4km de long, il est éclairé et il y a même un accotement de quelques mètres de large mais les deux jeunes filles qui contrôlent l’entrée sont inébranlable je dois rebrousser chemin et prendre une petite route de terre. Cela est contre tous mes principes et je mets mon vélo sur le terre-plein et je commence à faire du pouce pour qu’un camion me prenne. Je n’aurai pas attendu plus de 5 min qu’un pick-up me fait signe d’embarquer. En deux temps trois mouvements le vélo est dans la caisse arrière et me voilà bien assis dans la cabine du camion. Le chauffeur m’amènera ainsi jusqu’à Dujiangyang à environ 60 Km de Chengdu. Il me dépose en avant d’un hôtel un peu chic pour moi mais je loue quand même. De nouveau je suis crotté mais moins qu’hier et mon vélo est dans un état piteux.

17 aout
Je suis arrêté à Wolong après avoir fait plus de 100 Km dans la poussière et une route en construction. J’étais sale. Tout mon équipement était crotté et j’étais épuisé. J’ai demandé à une dame sur la rue où je pourrais trouver un hôtel. Elle était la proprio d’un hôtel de première classe. J’ai pu nettoyer mon vélo, nettoyer mes vêtements et mon équipement de façon sommaire. Puis je suis sorti pour aller manger. J’ai hésité longtemps avant de choisir un restaurant tout près de l’hôtel. Les proprios étaient en train de fêter avec des amis et ils m’ont invité à les joindre. J’ai passé une très belle soirée à manger et boire de la bière. Je suis retourné à l’hôtel vers 22h.

16 aout
Une autre journée de vélo et un repos bien mérité. Le village en entier semble être réuni près de l’endroit ou je me suis arrêté pour manger. On négocie le prix de champignons que des cueilleurs viennent tout juste d’apporter a ce qui semble la proprio du restaurant ou je suis installé. Je fini par louer une chambre. De nouveau il n’y a pas de toilette, pas d’électricité et la chambre est dans un désordre qui ne m’inspire pas beaucoup. Je coucherai dans mon sac de couchage en utilisant mon oreiller. Les toilettes sont dans un autre compound, il faut traverser la ruelle derrière la maison, marcher jusqu’a la grille de l’autre résidence, traverser la cour intérieure pour atteindre les bécosses. Ce sont les seuls bécosses du coin.

15 aout
Grosse journée de vélo, descente toute la journée mais au début la route était exécrable et je ne pouvais pas faire plus de 10-15 km/h. Il a fait beau toute la journée quoique frisquet en matinée. Je me suis arrêté dans un petit village pour manger. J’ai loué une chambre et je me suis couché. La jeune fille qui a préparé mon repas est aussi ma logeuse. Dans la chambre il n’y a ni toilette, ni électricité alors on me donne une chandelle, un briquet, un thermos d’eau chaude et la clé de ma chambre.

14 aout
Grosse journée de vélo quoique je n’ai pas fait mes 100km. J’étais en montée toute la journée passé de 3100m à 4200 m. La route était vraiment exécrable et je me suis arrêté dans un petit village a 18h les types de la table à côté de moi étant super sympa j’ai finalement accepté de prendre un verre avec eux après avoir pris du vidéo et fait un peu de photos. Une belle soirée jusqu’à ce que l’un de mes nouveaux amis s’aperçoivent que ma camera avait disparu. Coup de théâtre, appel de la police, bagarre entre l’un de mes nouveau amis et ce qui était probablement le petit ami de la cuisinière ou son frère. Police tout le village est dans l’établissement pour régler le problème. Je m’éclipse, vers 9h on me rapporte ma camera. J’ai couché dans l’hôtel attenant au restaurant.

13 aout
Arrêt dans une grosse ville tibétaine, premier hôtel, petite fille super sympa. Trouvé un café internet mais on me refuse l'accès sous prétexte que je n’ai pas de carte d’identité. Coucher à l’heure des poules, j’ai très bien dormi quoique j’ai été réveillé trois fois car la tenancière a loué tous les lits de la chambre. Je me suis donc retrouvé avec trois compagnons de chambre chinois.

** Les Photos s'en viennent**

En route vers le Thibet

2009-08-13T14:52:00.001-04:00

31 Juillet

Une fois mon vélo fin prêt, je me suis trouvé un téléphone pour appeler mon contact couchsurfing. Sur le coin des rues, on trouve souvent deux ou trois téléphones alignés sur une petite tablette et que vous pouvez utiliser pour quelques sous. J’ai tenté d’appeler mon numéro à deux reprises sans que cela fonctionne, voyant mon désarroi, une jeune fille qui utilisait le téléphone à côté a offert de m’aider. Elle a composé le même numéro que moi et cela a fonctionné du premier coup. Finalement, j’avais mon contact CS au bout du fils qui me donnait des instructions sur la façon de me rendre à l’auberge de jeunesse près de chez elle car son appartement était déjà complet de voyageur. La plupart des points de repère, de directions et les noms de rue étaient en chinois et cela devenait de plus en plus compliqué pour moi de comprendre et d‘assimiler l‘information alors j’ai passé le téléphone à la jeune fille qui venait de m’aider. Elle semblait vraiment tout comprendre et elle est venue me reconduire directement à l’auberge. Une fois à l’auberge, elle est disparue aussi rapidement qu’elle était apparue au comptoir des téléphones. Il y a de ces jours ou je jurerais que j’ai un ange gardien.

Je me suis inscrit à l’auberge de jeunesse. Un endroit fort sympathique ou des voyageurs de toutes sortes, de tout âge et de toutes les nationalités se rencontrent. Il y a beaucoup de transfert d’information et tout le monde parle anglais. De plus l’auberge a un petit bar dans lequel on retrouve une vraie machine à expresso. Quoique le café soit vraiment très cher selon les standards chinois, je me suis offert un café expresso, le premier depuis mon départ d’Istanbul.

Nous avions convenu Amy, mon contact CS, et moi que j’étais pour la recontacter vers les 18h pour aller manger avec tout le groupe CS. Chose promise, chose due, je me suis retrouvé avec un groupe de jeunes autour d’une table dans un restaurant chinois à déguster une véritable fondue chinoise. Pendant le repas, j’ai voulu prendre un bout de vidéo mais ma carte était pleine alors j’ai voulu effacer quelques vieille prises et dans l’excitation du moment, j’ai pressé sur le mauvais bouton et j’ai tout effacé la vidéo que j’avais prise depuis mon départ d’Ottawa. Heureusement, la majorité des prises avaient été transférées sur mon disque dur mais je crois que j’ai tout perdu à partir du 14 juillet. Il faudra se contenter des photos.

Finalement, la soirée a été fort agréable, le repas délicieux et la compagnie exceptionnelle.

1 août (Xining)

Aujourd’hui, je veux décider si je vais à Lhassa ou non et mettre de l’ordre dans mes affaires et particulièrement mon blog. Alors j’ai passé la majorité de mon temps à l’auberge ou j’ai pris un petit déjeuner à l’américaine, deux œufs miroirs avec toast, bacon et patates rôties. Le hic c’est que ce petit déjeuner est préparé par des chinois et que franchement, ce n’était pas extra. Par contre, je me suis offert deux cafés qui étaient vraiment correct.

Tout le monde dans l’auberge me dit qu’aller a Lhassa est très cher, plutôt désappointent et qu’il faut au moins quatre a cinq jours pour obtenir la permission du gouvernement. Puis j’ai rencontré un autre cycliste Bulgare qui arrive de Chengdu sans passer par le Tibet. Tout le monde me confie aussi que je verrai probablement plus de tibétain en suivant cette route et que la difficulté du terrain est aussi grande sinon plus grande que celle qui va a Lhassa. Ma décision est prise, je pars demain pour la frontière Qinghai et Sichuan pour me rendre a Chengdu. Sans passé par le Tibet. Je me suis acheté une petite lampe de poche, une laine polaire et un nouvel odomètre de vélo.

Quoiqu’invité par Amy pour aller souper avec le groupe, j’ai décidé de manger seul et de me coucher tôt.

2 août (en route pour Chengdu)

Après avoir parlé de ma fâcheuse expérience avec le petit déjeuner américain de la veille, mon copain de chambre, un chinois de Shanghai, m’offre d’aller prendre un vrai déjeuner chinois avec lui dans un restaurant tout près de l’auberge. Nous avons mangé un lait soya chaud et sucré avec une pâte cuite dans la grande friture et des dumplings de viande mélangée avec des oignons. J’ai trouvé cela pas mal du tout, voir plutôt bon.

Puis je suis parti pour sortir de la ville, ce qui n’a pas été trop compliqué. Sur l’heure du dîner, a l’intersection de la 109 et de la 214, j’ai remarqué deux vélos avec bagages accotés sur la devanture d’un restaurant alors je m’y suis arrêté. C’était un couple de chinois de Xining qui venait de faire le tour du lac Qinghai et qui retournait chez eux après trois jours d’excursion. Ils étaient super sympathiques mais ne parlaient pas un mot d’anglais et nous avons regardé les cartes en gesticulant pour nous faire comprendre.

Un peu avant midi il avait déjà commencé à pleuvoir. A partir de Xining, la route grimpe continuellement. Rapidement, j’ai été obligé de mettre des doublures, de couvrir mon équipement mais je me suis pris un peu tard et j’ai commencé à sentir le froid. Avec l’altitude, les descentes et le vent qui renforce au fur et à mesure que j’avance, il faisait vraiment froid. Je commençais même à penser sérieusement à m’arrêter pour monter ma tente et me coucher, histoire de me réchauffer. C’est alors que j’ai aperçu au loin un autre cycliste, arrêté devant une tente de commerçant. Coup de bol, c’était un chinois, qui voyage seul, qui parle anglais et qui va dans la même direction que moi. Nous avons mangé un grand bol de yogourt sur nos vélos sur le bord de la route et mon nouveau compagnon de route m’informe qu’il y a un village à environ 17 km ou nous devrions trouver un hôtel pour la nuit. Sans ce nouvel ange gardien venu de nulle part, j’aurais couché dehors, transis de froid à quelques kilomètres seulement d’un village. Sur le chemin, il y avait un magnifique site tibétain et j’en ai profité pour faire quelques photos.

L’hôtel n’est pas terrible, une seule chambre avec quatre lits. Pas de toilettes dans l’édifice, il faut aller a deux coins de rues plus loin dans les toilettes publiques qui ne sont qu’une hutte de terre qui peut accommoder plus d’une personne à la fois. Bien sur, il n’y a pas de cloison et aucune intimité. Par contre les proprio sont super sympathiques et vont tout faire pour nous rendre la vie facile. Nous sommes invités dans leur appartement, une pièce unique, juxtaposée à notre chambre ou on retrouve un grand lit, une armoire une table à café un divan et un petit poêle dans lequel on brûle du charbon. On tire de petits tabourets près du feu pour nous et on nous sert du thé chaud. Nous allons pouvoir faire sécher nos vêtements qui sont détrempés. Mon compagnon demande où nous pouvons aller manger et voilà deux super bols de nouilles qui apparaissent dans l’appartement pour nous. Nous avons très bien mangé et nous avons très bien dormi, Malheureusement, mon compagnon me quitte demain car il va à Lhassa et les routes se séparent devant l’hôtel.

3 août (en route vers Chengdu)

Journée de vélo, parti de bonne heure et roulé jusqu’à un village ou j’ai trouvé un hôtel, mangé, fait quelques provisions au cas où, pour demain et dodo. On m’a donné une chambre avec trois lits et j’en ai profité pour sortir peu près tout ce que j’avais dans mes sacoches pour les faire sécher.

4 août (en route vers Chengdu)

Levé à une heure raisonnable, j’ai paqueté mes affaires et je suis parti. Rendu au bout du village je me suis dit qu’il serait préférable de prendre un petit déjeuner avant de sortir du village puisque je n’avais aucune idée quand j’aurais l’occasion de trouver un autre endroit ou je pourrais trouver de la bouffe. Je suis donc revenu sur me pas et je suis entré dans un petit restaurant qui avait déjà quelques clients (cela m’aide beaucoup à décider de ce que je vais manger car je peux pointer du doigt l’assiette d’un client pour demander la même chose). C’est d’ailleurs ce que j’ai fait en pointant les assiettes d’un jeune couple devant moi. Ils m’ont souri et on immédiatement engagé la conversation. A la fin du repas ils m’ont offert de me prendre avec eux dans leur auto jusqu’à Huas ixia.
Ce que j’ai accepté avec empressement. Je suis plutôt du genre puriste mais j’ai déjà deux jours de vélo en montagne sur un terrain désolé, aride et froid et je sais qu’il m’en reste presque 18 avant d’arriver à Chengdu. Encore une fois, mon ange gardien me protégeait car la route en sortant du village ou nous étions était en construction et sur une distance de 40 km, dans une montée en lacets, il n’y avait qu’une seule voie. Il aura fallu attendre près de deux heures avant de pouvoir s’engager car il fallait attendre que la circulation en direction inverse soit passée. Ce 40 km sur des cailloux et de la terre battue, à vélo aurait non seulement été difficile mais extrêmement dangereux. J’étais ravie d’avoir accepté l’offre de mes bons samaritains.

Nous sommes arrivé à Huas ixia à 14 h et nous avons lunché
puis ils m’ont trouvé un hôtel et ils sont partis assez rapidement car ils avaient hâte d’être chez eux avec leur petite fille.

La ville de Huas ixia est en longueur sur la 214. J’ai décidé d’y rester car la prochaine agglomération est à 80km et ce serait impossible de m’y rendre avant la tombée de la nuit. J’en profite donc pour faire un peu de vidéo et prendre quelques photos. La ville est peuplée de tibétain. On se croirait au Far West ou la moto aurait remplacé le cheval. Les gens arrivent des alentours pour faire leurs emplettes. C’est le summum de l’exotisme et paradis de la photo. Il s’agit seulement de se planter sur le coin de la rue et de déclencher l’obturateur de la caméra et le tour est joué. Des moines bouddhistes, des tibétains en costume, des motos ultra chargées, la cohue humaine et les commerces sont au rendez-vous.

5-6 août (en route vers Chengdu)

Deux jours de pédalage assez intense. Plusieurs cols à passer et des paysages fabuleux. Il faut toujours faire attention aux chiens et ici ils sont nombreux, gros et ils ont pour seul utilité de chasser les loups qui attaqueraient les troupeaux de Yaks. Ils vous font monter l’adrénaline de 200% chaque fois que vous en avez un sur les talons et ils fonctionnent normalement en groupe de cinq ou six. Le meilleur truc est encore de descendre de vélo, de se servir de son vélo comme rempart et de crier ou de leur lancer des roches. (A défaut de roches vous pouvez toujours leur lancer un tas de merde que vous trouverez à ce stage-ci, fort certainement dans le fond de votre culotte)
Le soir du 6 il n’y avait aucune ville à l’horizon et il commençait à se faire tard. Sur le bas coté de la route il y avait un campement de policier et il m’a semblé que ce serait un endroit sécuritaire pour piquer ma tente. Permission accordée et me voila entouré de policiers plus sympathiques les uns que les autres. Ils m’ont offert le souper et ils m’ont tenu réveillé jusqu’à 10h. Pendant la soirée ils m’ont offert de me prendre avec mon vélo pour aller faire de l’équitation (c’est du moins ce que j’avais compris). Au début j’ai refusé mais j’ai vite changé d’idée et accepté sur le principe de l’expérience unique.
7 août (en route vers Chengdu)
Lever pour 6h, petit déjeuner fait d’une pâte que l’on pétri nous même dans nos mains et que l’on mange en buvant du thé, départ pour l’équitation vers 8h. Je trouve que mes nouveaux amis ne sont pas vraiment habillé pour faire de l’équitation mais minois n’est pas encore assez bon pour leur poser des questions embêtantes alors on verra. On se tape environ 200 km de route et puis on prend une petite route non marqué pour se rendre dans une vallée ou se sont regroupé ce qui semble être le plus gros Po Wow de tibétains des environs. Je me rends compte rapidement que nous ne ferons pas d’équitation mais que je vais assister à la course annuelle de chevaux de tout le Qinghai. Tous les tibétains qui le peuvent sont ici pour l’événement et la police avec d’autres détachements du coin sont ici pour fournir l’ambiance. Posté à des endroits stratégiques tout au long de la course qui fait quelque 10 kilomètres, ils sont munis de mitraillettes légères et tirent des salves au passage des chevaux. Je suis donc avec eux et je fais quelques bonnes photos des concurrents qui courent sans selle.
L’ambiance est assez spéciale. Tout le monde crie a tue-tête, il y a des motos partout, des chevaux, les policiers tirent dans les airs et tout le monde s’amuse ferme. Il y aura quatre courses et le gagnant aura une bourse de 1000 yuan soit l’équivalent de 150$ US. Une fois les courses finies, c’est la ruée vers le village de tentes pour se restaurer. Les policiers semblent avoir une place qui leur est réservée. Une fois stationné, nous entrons tous dans une tente ou nous attend de la viande de Yak, des friandises, des boissons et surtout un grand verre de lait fermenté de Yak. Pas mauvais du tout. Les policiers retournent a leur campement et me laisse a la croisée des chemins pour que je puisse continuer mon voyage. Je me rends à Xiwa une petite ville à la jonction de la 207 et de la 307. Demain je serai prêt pour traverser dans la province du Sichuan. A ma grande surprise un jeune tibétain qui insiste pour se faire appeler Jimmy m’accoste dans un bon anglais et me fera visiter la ville et le monastère. Les gens sont très religieux ici et toute leur vie tourne autour du bouddhisme et du Dallai Lama.
8 août
Un autre col à passer, 4700m d’altitude et il pleut. D’ailleurs, il pleut tous les jours depuis que je suis parti de Xining. Je me suis rendu à Serxü ou il y a un important monastère bouddhiste. D’après moi c’est un genre d’école pour jeune apprenti moine. Je me suis trouvé une chambre ou il n’y a pas d’électricité, pas de toilette, encore moins de douche. Juste un lit dans un petit coin qui ressemble a une chambre à débarras. Je négocie avec le proprio et j’obtiens la chambre pour 15 Yuan (2$ US). J’ai déposé mes sacs et je suis parti en photo safari pendant que la lumière était encore bonne. A mon retour, l’accès à ma chambre est cadenassée ainsi que la porte de ma chambre. Comme je ne suis pas très de bonne humeur tout le monde cherche le proprio pour moi. J’attendrai ainsi pendant près d’une heure. J’ai fait de bonnes photos mais je n’ai pas aime la place.
9 aout
La journée commence mal car la proprio me fait comprendre qu’elle n’a pas été payé pour la chambre et réclame haut et fort son du. Comme je suis sur d’avoir payé celui qui m’a loué la pièce la veille, je refuse, question de principe pour ceux qui me suivront. Difficile de se faire comprendre quand on ne parle pas la même langue. Je finirai par partir sans avoir payé double tarif mais avec un goût amer dans la bouche. Après tout on se chamaillait pour l’équivalent de 2$. Avant de sortir de la ville je veux déjeuner. J’accoste un passant pour lui demander la direction d’un restaurant. Encore une fois c’est difficile de se faire comprendre et finalement un moine se porte à mon secours et me fais comprendre qu’il est encore tôt et que la majorité des restaurant ne sont pas ouvert avant 7h. Par contre il m’offre de l’accompagner et je me retrouve avec le moine dans les cuisines du monastère ou une gentille dame va me préparer le meilleur déjeuner que j’ai eu à date. Pendant qu’elle prépare le repas, le moine me fait visiter l’endroit et je m’aperçois que les moines ne vivent pas tous dans la pauvreté.
Départ du monastère à 9h et je vais pédaler ainsi pendant près de 10h pour me rendre dans un petit village où il n’y a ni restaurant, ni hôtel. Je demande à un couple de résident si je peux planter ma tente dans leur cour. Ils acceptent volontiers mais insistent pour que je partage leur toit. Ils sont super sympathique, et me reçoivent comme un roi. J’ai droit à tous les égards. On me prépare un copieux repas, et comme je veux prendre quelques photos, la jeune femme en profite pour s’endimancher. Une soirée vraiment sympathique, dans une vraie résidence tibétaine dans un petit village sans nom sur la carte.
10 août
Il pleut à boire debout et mes hôtes ne veulent pas que je parte. Je partirai tout de même vers les 9h. Il pleut toute la journée et elle me semble particulièrement longue. Pas vraiment de village, monter et descendre des pentes plus ou moins abruptes pour arriver vers 19h au milieu de nulle part. Comme il commence à faire noir, je me décide à prendre le bas coté de la route et planter ma tente. Je suis vraiment seul, en plus il pleut. Ce soir je vais manger de la conserve. Une boite de sardine que j’ai achetée voila quelques jours dans une épicerie chinoise accompagnée d’une boite de conserve de poisson dans une sauce tomates que je traine depuis l’Iran. Le poisson iranien sauve la soirée car je ne finirai même pas la conserve chinoise. Malgré la pluie et le froid, je passerai une nuit forte agréable et je ne serai dérangé par un chien errant qu’une seule fois. Le pauvre animal a eu plus peur que moi quand je me suis réveillé.
11 août
Il pleut encore. J’emballe en vitesse mes effets, démonte ma tente, et je suis à vélo à 7h. Je veux faire une grosse journée car il me semble que je prends du retard mais surtout je commence à trouver que le paysage se ressemble d’une journée à l’autre depuis mon départ de Xining. Les tibétains sont adorables mais ils peuvent peser lourd après quelques jours. Finalement après presque 100km, un village. Il est près de 18h et je décide de m’arrêter manger. Le restaurant est assez semblable à tous les autres sur le chemin. Il n’y a pas de menu. Les gens de la place s’agglutinent autour de moi. Cette habitude qu’on les tibétains à t’entourer des que tu arrêtes pour te regarder est assez stressante voir même harcelante pour un occidentaux. Je commande le plat que ce restaurant sert soit des dumplings à la viande qui sont d’ailleurs délicieux. Lorsque je finis mon repas le proprio qui est attablé juste à coté de moi avec ses amis m’offre une chambre. Je crois comprendre qu’il tient aussi hôtel et je demande le prix de la chambre. Pas du tout, il m’offre de me recevoir chez lui gratuitement et refuse d’être payé. La résidence est de toute beauté. Au rez-de-chaussée c’est l’entrepôt. On y retrouve sacs de grains, machinerie agricole et deux belles vaches Hershey. Il y a un escalier en bois qui aussi a pic que sur un bateau. A l’étage c’est le luxe. Tout est en bois, illuminé par de magnifique grande vitrine qui donne sur les pics de l’Himalaya. Les pièces sont spacieuses et harmonieusement décorées. Je partagerai la chambre du proprio avec le proprio et son garçon. L’épouse disparaitra pour la nuit. Le père et le fils dormiront ensemble et moi je dormirai dans un autre lit. Il y a d’ailleurs au moins quatre lits dans cette pièce. Vers 19h, on vient me chercher pour partager le repas du soir avec la famille. On passe dans une autre bâtisse, adjacente au restaurant qui est une épicerie tenue par la sœur du proprio ou de sa femme (je n’ai vraiment pas bien saisie le lien de parenté sauf qu’elle est la tante). On mangera une fondue chinoise avec plein de patates, de choux fleurs, de piments et toutes sortes d’autres légumes mais pas de viande, sauf pour moi à qui on a préparé d’autres dumplings que je partagerai avec toute la famille. La fille de la tante parle très bien l’anglais qu’elle a apprit en Inde pendant un court séjour dans l’entourage du dalaï-lama. Elle est médecin et pratique la médecine traditionnelle tibétaine.
Une magnifique soirée, plein d’ambiance ou je me suis gavé (deux repas en moins de deux heures).
12 août
J’ai quitté mes hôtes ce matin vers 8h après un petit déjeuner typique soir de la pâte de soya mélangé à du thé et un gros motton de beurre et arrosé d’un verre d’eau chaude. Pas terrible au goût mais très nourrissant et soutenant pour une autre journée de vélo. Il pleut encore des cordes. Mes hôtes ne veulent pas que je parte. Je pars quand même direction la ville de Garzê. C’est la plus grande ville depuis mon départ de Xining. Il est 11h, j’ai fait 30 km, je m’arrête pour manger, on me sert des dumplings à la viande. Je repars et à la sortie de la ville quelqu’un me souhaite la bienvenue au Sichuan dans un anglais impeccable sans une trace d’accent. Je reviens sur mes pas pour engager la conversation avec cette personne qui s’avère être une américaine qui est ici pour enseigner l’anglais. J’apprends qu’il y a un café internet tout prêt d’ou nous sommes et je décide de prendre connaissance de mes courriels. De fil en aiguilles, je finirai par me louer une chambre d’hôtel de luxe, tout près du café internet, je ferai une lessive, prendrai une douche, mettrai de l’ordre dans mon équipement et mettrai à jour mon blog. Une super journée de farniente ou je n’aurai pas arrêté une seule minute.

La chine II

2009-07-31T17:55:00.004-04:00

**D'autres nouvelles en provenance de la chine. Bonne Lecture**

24 Juillet

Plutôt difficile de garder le blog à jour quand on est en camping. Je suis arrivé à Liuyuan en fin de journée. Une croisée de chemin et j’ai décidé que je faisais le petit détour de 5km pour me rendre dans la ville et profiter du confort d’un hôtel. Il est très difficile de reconnaitre l’entrée d’un hôtel en Chine. C’est souvent une porte sans affiche logée entre deux commerces avec des chambres à l’étage. De l’extérieur il est presque impossible de savoir si c’est un hôtel, un commerce ou une résidence privée. Cette fois-ci c’était facile. Le prix de la chambre était un peu élevé mais je ne voulais plus me donner le trouble de chercher dans la ville pour sauver 10$. J’ai pris la chambre et soudainement, venu de nulle part, trois chinois sont apparus habillés pour faire du vélo. Ils parlaient l’anglais et se cherchaient une chambre. Ils ont décidé que l’hôtel était trop cher et sont reparti aussi rapidement qu’ils étaient venu après avoir pris quelques photos. Je ne les ai pas revus de la soirée. Liuyan est une ville industrielle et bruyante mais j’ai très bien mangé et j’ai très bien dormi.

Je suis parti de Liuyuan plus tard que prévu et je n’ai fait que 65 km avant de m’arrêter à Guazhou. Une petite ville située à l‘intersection de deux routes qui dessert les gens de passages. Il y a tous les services pour les camionneurs et quelques restaurants. Il n’y a pas vraiment d’endroit où se protéger d’un soleil qui tape dur même en fin de journée. J’ai pris un hôtel encore une fois un peu plus cher que j’avais prévu. C’était quand même sympathique et j’ai pu prendre un autre bon repas. Le problème à traverser le désert c’est qu’il n’y a pas d’endroit entre les villes pour s’arrêter et faire une pause. Une fois parti il faut rouler, boire de l’eau qui est devenu super chaude et le soir venu décidé si on arrête même si on est un peu à court dans les distances prévues ou continuer en risquant de ne plus rien trouver. On ne peut pas se protéger du soleil qui est omniprésent et franchement, le paysage est un peu monotone.

25-26 juillet

Des journées particulièrement difficiles, sur l’autoroute CZ 45 où la température monte probablement jusqu’à 50C et où il n’y a aucun endroit pour se protéger du soleil. Les autoroutes chinoises sont payantes et il est impossible d’en sortir. Elles sont entourées d’une clôture barbelée et toujours surélevées du terrain environnant. De plus, souvent, un fossé servant à canaliser l’eau et profond d’un mètre ou plus longe l’autoroute. Aujourd’hui, le 26, en fin d’après-midi, après plusieurs heures de vélo ininterrompu, je me suis mis à rêver à du melon d’eau et dans la chaleur du désert, cette idée est vite devenue une obsession. Coïncidence incroyable, un camion de melon est passé juste à côté de moi et quelques kilomètres plus loin, il a échappé un melon qui s’est brisé sous l’impact laissant une belle moitié presque intacte. Je l’ai ramassé et je l’ai mangé d’une traite. Tout seul, au gros soleil, à déguster un melon ramassé au milieu d’une autoroute, restera un moment inoubliable dans ma mémoire, car ce melon est certainement l’un des meilleurs que j’ai mangé.

27 juillet,

J’ai finalement repris la nationale 312. La route n’est pas aussi belle mais elle est très bien. Le paysage est super et il y a des villages à tous les 10-20 km. C’est maintenant difficile de ne pas se laisser tenter par tous ces marchands qui vous offrent tout le long de la route, des glaces, des fruits, des repas. Il y a beaucoup d’effluve de cuisine et ça vous aiguise l’appétit. Moi qui ai tant souffert de la soif et de la chaleur dans le désert me voilà au paradis. Je suis arrivé dans la ville de Zhangye. Une superbe ville pleine de verdure. Je me suis arrêté pour acheter des fruits que j’ai mangés gloutonnement sur le coin de rue. Un jeune homme m’a approché pour me demander en anglais s’il pouvait m’aider. Je voulais trouver un cybercafé pour envoyer quelques courriels. Il m’a reconduit au café ou j’ai pu travailler pendant une heure sans problème. Toujours impossible d’avoir accès à quelque blog que ce soit. Mon jeune ami s’est repointé au cybercafé pour m’offrir son aide. Il m’a trouvé un hôtel pas cher. Il a 24 ans, étudiant en art, il veut devenir peintre et il est plutôt sympathique et il semble connaître la ville comme le fond de sa poche. Une fois bien installé à l’hôtel, il me demande si j’accepterais de poser ce soir pour sa classe de peinture. Demande bizarre mais comme je n’avais rien de spécial à faire, j’ai pensé que ce serait une autre expérience à mon actif, alors j’ai accepté et après avoir mangé, me voilà au milieu d’un studio au 5e étage d’un édifice délabré assis sur une chaise à me faire dévisager par une vingtaine d’étudiants, filles et garçons dans la jeune vingtaine. L’atmosphère est super sympathique et quelques uns d’entre eux parlent suffisamment l’anglais pour engager une conversation. On me pose toutes sortes de questions auxquels je réponds. Il me montre quelques mots de chinois et s’esclaffent de rire à chaque fois que je les prononce. Je crois que je dois pratiquer mon accent. La session va durer trois heures. Le professeur peint au fusain et la classe agglutinée autour du professeur admire le travail. Personne ne parle, j’aurai droit à deux pauses de quelques minutes. Vu le modèle utilisé, le produit final est de toute beauté. Mon jeune ami me fait comprendre que le professeur est un artiste reconnu comme l’un des meilleurs en chine. À la fin de la soirée, le professeur m’offre sa peinture par amitié et pour me remercier d’avoir posé pour lui. Il veut travailler le portrait un peu plus et m’offre de me faire parvenir la toile par la poste une fois que je serai de retour au Canada. De toute façon, ce serait impossible pour moi de transporter la peinture à vélo donc l’arrangement est parfait. On échange adresse internet et mon jeune ami servira d’intermédiaire. Après le cours je suis invité à aller prendre une bière sur la grande place. L’endroit est magnifique la compagnie est particulièrement intéressante, il y a le professeur, l’épouse du professeur, qui est aussi une artiste reconnue, deux étudiants séniors et mon jeune ami. La conversation est un peu ardue car le seul qui parle anglais est mon jeune ami. Je suis rentré à l’hôtel un peu plus tard que j’avais planifié mais la soirée en valait la peine.

28 juillet

Je me suis levé un peu plus tard que prévu. J’ai pris le petit déjeuner, et je suis reparti visiter la rue des antiquaires par laquelle nous sommes revenus hier soir. Je suis sortie de Zhangye en début d’après midi. Prochaine destination Xining. La banlieue de Zhangye est aussi jolie que la ville elle-même mais environ vingt kilomètres de la ville on retombe en plein désert. Je roule jusqu’à Minle ou je prends un hôtel pour la nuit.

29 Juillet

Grosse journée de vélo. Je ferai 90km en à peu près 12 heures de vélo à 2685 m d’altitude. C’est une journée où je me suis ambitionné croyant à chaque détour que je trouverais un bel endroit pour piquer ma tente. Finalement, je m’arrêterai à la tombée de la nuit dans un campement de travailleur de la route. Ils ont été particulièrement gentils. J’ai monté ma tente sous le regard curieux de mes hôtes. Intriqués par mon vélo, l’un deux me demande s’il peut l’essayer. La permission est vite accordée et tout le chantier va essayer tour à tour le vélo de l’étranger. Comme je suis plus grand que la plupart des travailleurs et que je n’ai pas de pédales mais des clips, ils ont beaucoup de difficultés à maitriser l’animal. Ce qui engendre beaucoup de fou rire et dégage l’atmosphère. A la tombé de la nuit, je suis invité à partager leur repas. On m’amène dans une tente pour me montrer la viande que nous mangerons ce soir, Un porc, dépecé qui faisante à l’air libre dans un grand bol en inox. Nous mangerons vers 9h. Je suis présenté aux grands patrons du chantier et mes copains disparaitront tour à tour pour me laisser avec les patrons. On commence par déguster un melon, puis on me sert un verre d’eau chaude. Après une pause, on me sert bol de nouilles et dans un grand bol d’inox, le porc cuit avec des oignons sués juste à point. Tout le monde se sert dans le grand bol à volonté. C’était tout simplement délicieux.

30 juillet

Le campement n’avait pas de toilette et au petit matin, chacun son tour, les travailleurs traverse la route, et se soulage. Il n’y a pas de végétation et si par malheur un véhicule passe, le spectacle est la pour qui veut s’en prévaloir. Je suis parti du campement vers 6h et roulé pendant 140 km car je voulais me rendre à Xining. J’ai finalement opté d’arrêter vers 19h à Datong, une petite banlieue de Xining dans un hôtel. Celui qui me reçoit doit avoir moins de vingt ans. Il parle un peu l’anglais et est un avide cycliste. Il veut absolument me montrer les photos de ses excursions dans la région de Xining. Je monte a ma chambre, déballe mes choses, prends une douche et redescend au rez de chaussée pour aller voir les photos. Comme les photos sont sur son ordinateur, je m’aperçois rapidement qu’il est branché sur internet. Il m’offre immédiatement d’utiliser son ordinateur pour mes besoins personnels. Je me log sur Gmail mais voilà que j’ai toute la famille autour de moi incluant grand-père et grand-mère, oncles et tantes derrière moi regardant ce que je fais, même si j’écris en français et qu’ils ne peuvent rien comprendre la situation est un peu intimidantes et la session internet sera plutôt courte.

31 juillet

J’ai dormi comme un loir. Je me suis réveillé à 9h, paqueté mes affaires et direction Xining qui n’est plus qu’à 35 km. Le paysage est magnifique, je m’arrête après une dizaine de kilomètre pour déjeuner. Toujours le même problème, commander un repas est toujours laborieux car il est impossible de lire le menu et personne ne parle l’anglais. Alors, habituellement, je pointe du doigt un client qui mange quelque chose d’appétissant. Ce matin, j’ai pointé un plat qui me paraissait particulièrement appétissant et je me suis retrouvé avec une soupe aux tripes avec des nouilles. Quoique délicieux je n’ai pu m’empêcher de penser à mes amis du bureau avec qui je mange le vendredi un bol de Phô dans un restaurant de la rue Bank (clin d’œil à Nathalie et à Kim).

Xining est la capitale de la province du Qinghai et une grande ville moderne. J’ai une adresse de vendeur de vélo fourni par mon hôtelier d’hier où je me dirige dès mon arrivée. Le magasin est loin de correspondre à ce que je croyais et le vendeur ne veut pas toucher à mon vélo et me redirige vers un autre coin de la ville me montrant de la main une direction et me donnant une note écrit en chinois. Je pars dans la direction indiquée, montre mon papier aux passants et on me pointe de la main la direction. C’est ainsi que je suis arrivé à un magasin Giant et que j’ai fait remonter pignons, plateau, changer la chaîne, ajuster les freins etc etc pour 60 Yuan (un peu moins de 10$ US). Les réparations ont été faites sur le trottoir en face du magasin. Le jeune mécanicien connaissait son affaire et a fait un super job. Je suis maintenant près à affronter un autre 10,000 km.

**Aux prochaines nouvelle, Pascale**

Enfin en Chine!!

2009-07-23T18:22:00.003-04:00

** Dû aux difficultés techniques avec l'internet que mon père a subies en Chine, il m'a envoyé ses textes pour que je les publie sur son blogue! Bonne Lecture!**

2 juillet

Journée de grande farniente. Je me suis levé vers 8h, petit déjeuner copieux offert par le B&B dont je n’avais pas pu bénéficier depuis mon arrivée. Grande discussion sur l’archaïsme de la langue québécoise avec des français avec qui je partage ma table. Puis, je prends le vélo pour me rendre à la station
de train réserver une place pour demain. L’estomac n’est pas encore en parfait état mais au moins je contrôle passablement le système. Je fais un saut au cybercafé vérifier mes courriels et mettre en ordre mon blog. J’ai basculé quelques photos sur mon blog mais la connexion est tellement lente que j’ai abdiqué après deux photos seulement. Je suis allé manger un ¨Plov’ qui est en fait un plat de riz au safran avec de la viande des carottes et des oignons. Chaque région de l’Ouzbékistan se tare de faire le meilleur plov du pays et il y a autant de variations dans le plov qu’il y a d’habitants. En passant, ce n’est pas cher et c’est délicieux. Après le lunch, retour à la chambre et sieste puis visite des monuments que la ville offre aux touristes. Retour à l’hôtel vers 19h

3 juillet

Je me rends à la gare de très bonne heure pour attraper le train allant à Chimkent. C’est un des plus beau train que j’ai eu la chance de prendre. Les sièges ressemblent à des sièges de 1ière classe à bord des 747. Il y a deux rangées et il y a deux sièges par rangée. Je m’assoie et je suis rejoint rapidement par un autre voyageur, un français qui arrive du Tadjikistan. Nous allons passer la journée ensemble, mais à l’arrivée à la gare

4-5-6 juillet

Parti de Taskent au petit matin je roule au max pour rejoindre Taraz. Je me tape plus de 300 km en trois jours.

7 juillet
Je suis parti ce matin de bonne heure. Et je suis rentré à Taraz vers les 16h30 après avoir complété plus de 100 km. J’ai immédiatement trouvé un cybercafé et j’ai pu retourner mes courriels. Surtout que je veux trouver un endroit ou crécher à Almaty. Me fiant au guide Lonely Planet je demande aux jeunes qui peuplent le cybercafé des directions pour me rendre à l’hôtel Gazovich qui est le plus recommandé dans le guide. A ma grande surprise personne ne parlait suffisamment l’anglais pour me donner des directions. C’est alors qu’une jeune fille et sa mère sont apparues et m’ont offert leur aide. La jeune fille parlait bien l’anglais et elles décidèrent de venir me reconduire jusqu’à l’hôtel. La chambre est un peu chère mais il est tard, il fait noir et j’ai encore des problèmes avec mon système digestif. En plus la chambre est la plus belle que j’ai eu à date avec toilettes occidentales, bain, et il y a un frigo. Je m’installe dans la chambre rapidement. J’ai décidé de souper à l’extérieur et je prendre l’air. De plus, je veux m’acheter des victuailles car j’ai l’intention de profiter de ce frigo.

8 juillet

Je me suis levé ce matin avec des crampes et des gargouillements et une envie pressante qui n’a rien à voir avec la fringale du matin. J’ai donc décidé que j’étais pour demeurer une journée de plus à Taraz. Premièrement, il faut que je quitte ma chambre et que déménage dans un autre hôtel car on m’avait averti la veille qu’il n’aurait pas de place pour moi demain. Je me rends à l’hôtel Zhambyl juste a coté et réserve une chambre pour la nuit. Puis je pars en ville faire un peu de visiting. La ville de Taraz est très jolie, propre et plein de vie mes je n’ai pas vraiment le cœur à la visite et encore moins envie de marcher. Je me retrouve donc à l’hôtel de bonne heure, couché pour la nuit.

9Juillet

Je suis toujours à Taraz, à l’hôtel Zhambyl. J’ai encore l’estomac à l’envers mais je contrôle. Je suis parti vers les 10h. La journée s’annonce dur, il fait déjà chaud. Au départ de Taraz, la route est en mauvais état mais il y a des villages à tous les dix kilomètres, des magasins, des restaurants et partout des endroits parfaits pour piquer sa tente. Puis sans crier gare, on tombe dans le désert. J’ai pédalé toute la journée sur un terrain plat, sous un soleil de plomb sans un seul arbre ni aucun endroit pour s’abriter. L’asphalte est faite de gros cailloux, de crevasses et de trous béants. Si les premiers 40km ont été plutôt agréable, c’est tant bien que mal que je réussi à compléter mes 100 bornes et lorsque je vois un bosquet d’arbres sur le coté de la route, c’est sans hésitation que je décide d’arrêter pour la nuit, car depuis quelques heures je me demande ou vais-je pouvoir planter ma tente pour la nuit. L’emplacement est loin d’être idéal mais ca passe le test. Je m’éloigne un peu de mon campement et à mon retour, il y a un cavalier monté sur un tout petit cheval qui me regarde. Il me souhaite la bienvenue et me demande de la vodka. Comme je n’ai aucun alcool, il repart sans demander son reste et je rentre dans ma tente.

10 Juillet

Malgré le matelas pneumatique qui perd son air, la journée avait bien commencé avec une bonne nuit de sommeil. Je m’étais levé de très bonne heure, et la journée était fraîche, le vélo allait bien et la route n’était pas si pire. J’avais déjà presque engrangé mes 100 km dès midi. Tout le long de la route, je confirme mon itinéraire avec des locaux car selon la carte, à un moment donné je dois quitter la route principale qui passe par le Kirghizistan et faire un détour par une route secondaire. Je ne peux me permettre de manquer cet embranchement. Difficile d’expliquer une telle subtilité avec des signes. Plus je m’avance sur le chemin et plus le doute que j’ai loupé l’embranchement me hante. Finalement, dans un petit restaurant qui longe la route, on me confirme que le village où je dois quitter la route principale est passé depuis plus de trente kilomètres et dans mon esprit cela confirme que je dois rebrousser chemin sur trente kilomètres. J’approche un routier qui est sur son départ. Il accepte de me prendre à son bord. En deux temps trois mouvements le vélo est chainé sur la remorque et je me retrouve assis sur le lit de la cabine derrière le conducteur. Nous sommes cinq dans une remorque qui devrait compter au maximum deux personnes, L’atmosphère est détendue et mes bons samaritains n’ont qu’une seule envie, s’esclaffer de rire. J’ai passé une heure très agréable en leur compagnie. Ils me déposent à la croisée de chemin où je suis convaincu que je dois m’engager. Le conducteur du camion remorque est moins sûr que moi et après de longues discussions avec les marchands de miel qui ont leurs étals sur cette intersection, il en vient à la conclusion que j’étais sur le bon chemin et qu’il n’y a qu’une seule route qui mène à Almaty , qu’elle ne passe pas par le Kirghizistan et que ma carte est trop vieille. Tout cela se fait par signes, dessins et griffonnages sur le sable. Mais on finit par se comprendre. Pendant les discussions, les marchands de miel m’offrent le thé, mes bons samaritains m’offrent du miel et tout le monde décide de prendre en charge mon retour vers le point de départ en me halant une voiture, un autobus ou un camion. Je perdrai ainsi plus d’une heure attendre une occasion qui ne viendra jamais. Vers 16h, je me décide à quitter mes amis qui semblent déçus de constater que leur plan n’a pas marché et de me voir partir. Je dois me retaper un trente kilomètres de désert pour la troisième fois. Les gens du restaurant ou je m’étais arrêter pour le lunch semblent surpris de me revoir et ne comprennent pas vraiment ce qui s’est passé, mais sont très heureux de me voir, surtout que je commande de nouveau un repas. Il y a un petit boisé tout près et je décide d’y passer la nuit. Je fais vite me rendre compte que le petit boisé vide pendant le jour est occupé la nuit par des jeunes et de nombreux chiens errants. Qu’à cela ne tienne, je suis fatigué, la nuit est maintenant tombée et je n’ai pas le choix...

11Juillet

Je me suis levé ce matin après avoir passé une nuit agité, mon matelas pneumatique perd toujours son air et le foam tout seul ne fait pas vraiment le travail, des chiens ont hurlé une bonne parti de la nuit, j’ai eu des visiteurs a deux reprises qui même s’ils ne m’ont pas dérangé m’ont quand même réveillé. Une drôle de nuit. La petite communauté sur le bord de chemin était réveillée et je me suis offert un bon petit déjeuner avec du pain, du thé et des œufs. Puis vers les 7h30 départ. J’ai l’intention de faire un maximum de chemin aujourd’hui avec comme but de me rapprocher le plus possible d’Almaty. Le paysage est plat et monotone en fait, j’ai l’impression de revivre les prairies mais en plus chaud avec de l’asphalte de mauvaise qualité sans accotement et qui est utilisé par beaucoup plus de poids lourds. En plus il y a cette boucane noire que les camions crachent sans arrêt. Je fini toujours ma journée avec la gorge en feu

Vers 10h30, un long cours ralentit à ma hauteur et le chauffeur par signe me fait comprendre qu’il se rend à Almaty et qu’il m’offre de me prendre à son bord. L’aubaine est trop belle, le timing trop parfait et le soleil beaucoup trop chaud pour que je refuse et me voilà armes et bagages dans une semi-remorque en route vers Almaty. Il y a de ces occasions qui sont un don du ciel et ce type va me faire économiser 370 km et trois jours de souffrances. Je pourrai partir pour la Chine dès lundi matin.

Almaty est une très grande ville moderne européenne et très sophistiqué. À l’entrée d’Almaty, mon ange gardien de camionneur donne un coup de fil à mon contact du groupe Hospitality et me dépose le plus près possible de l’adresse de Mila. Il me faudra quand même presque ¾ h pour trouver l’endroit. Un petit 4 1/2 au 9ieme étage d’un bloc appartement de style soviétique, pas très joli de l’extérieur mais parfait à l’intérieur. J’apprends très vite que je suis le 4ieme voyageurs que Mila a accepté d’héberger. Il y a un russe, un polonais, un hollandais et moi. Les étrangers sauf le hollandais qui couche à l’extérieur chez une amie, allons tous dormir dans la même pièce. Les résidents aux nombres de 4 couchent dans les autres pièces. Mila, son chum, le russe et le polonais partent au petit matin faire un cinq jours de trekking dans les montagnes toutes proches. Ils commencent leurs préparatifs très tard dans la soirée et passent la nuit à se préparer pour le lendemain. Is se coucheront vers les 3h du matin avec un départ prévu pour 5h30. Ma nuit va être très courte. Bah! Je me reprendrai demain.

12 Juillet

Je me suis levé ce matin à 9h. Pas une très grosse nuit de sommeil. La maman de Mila ma fait un super café style Turque et j’ai eu droit à du saucisson et un fromage. Mon seul but aujourd’hui est de m’assurer un billet de train pour Urumqi demain soir. J’enfourche mon vélo avec la mission de trouver la station de train. Le petit ami de Lisa m’a griffonné un croquis pour que je puisse trouver la gare, un réparateur vélo et quelques librairies ou je pourrais trouver un guide et des cartes pour la Chine. Tout le monde me prévient que mon entrée en Chine est maintenant à risque. Les chinois auraient fermés la frontière depuis les troubles survenus à Urumqi lundi. Les nouvelles sur internet ne sont pas plus rassurantes sauf que depuis hier, on dit que tout est revenu normal à l’exception d’une présence accrue de militaires et de policiers.

J’ai finalement trouvé la gare, me suis fait copain avec le préposé aux bagages et j’attends avec impatience que la préposée au billet pour Urumqi consente à se montrer. Le guichet est ouvert mais la préposée absente. J’ai attendu au moins une heure puis j’ai décidé avec mon nouvel ami de partir en ville, trouver le réparateur vélo et les librairies. La recherche a été fructueuse et de retour à la gare, la préposée se montre finalement le portrait pour nous annoncer qu’elle ne peut vendre de billet pour Urumqi car elle ne sait pas si les chinois ont ouvert la frontière aux étrangers. Elle me dit de revenir demain lundi en espérant que les autorités auront décidés de nous laisser passer. J’apprends aussi que le train de Samedi s’est rendu à Urumqi mais qu’il était vide, sans passager.

Ce matin en me rendant à la gare j’ai remarqué un Pizza Hut sur le chemin et cette image est restée gravé dans ma mémoire olfactive toute la journée. Mon estomac a pris le dessus sur mon raisonnement et je me suis arrêté manger une pizza medium chez Pizza Hut d’Almaty.

J’ai passé la soirée à répondre à mes courriels, et à discuter avec la mère de Mila. Je lui ai conté ma journée à la gare, nous avons parlé de l’époque soviétique et de l’indépendance de son pays, j’ai répondu à ses questions sur le Canada et les États-Unis et beaucoup sur la distorsion que les médias font de la réalité.

13 juillet

Petite journée merdique, levée très tôt , déjeuner avec Madame et départ pour faire ajuster le vélo, acheter mes billets de train et trouver une librairie où je pourrais me procurer un guide et une carte de la Chine. Tout cela devait être du gâteau puisque je savais exactement où aller ayant fait ma reconnaissance la veille. Mais voila le magasin de vélo n’était pas ouvert, je me suis rendu à la gare et j’ai obtenu mon billet sans problème, cependant une fois le billet acheté, la préposée m'a informé qu’il n’y avait pas de wagon à bagages et que le vélo ne pouvait pas prendre le train. La dame Kazakh qui était derrière moi a pris ma défense et après beaucoup de discussions m’a amené voir les responsables des bagages. Encore beaucoup de parlottage pour finalement me faire dire qu’il n’y a jamais eu de problèmes avec les vélos mais que je devais le prendre avec moi dans le wagon qui m’a été assigné. Un problème réglé. Je pars maintenant vers le magasin de vélo. Il est ouvert mais le mécanicien est en congé. Il n’y aura pas de réparation possible aujourd’hui. On me dirige vers d’autres magasins qui se situent un peu partout dans la ville. Je fais faire des kilomètres en vain sans jamais trouver un seul des magasins. Tant pis le vélo va très bien et on me dit qu’il y a de très bons mécaniciens de vélo à Urumqi. On verra. J’ai trouvé trois librairies mais aucune n’avait de guide anglais pour la Chine et encore moins de carte en chinois. J’ai quand même profité de la journée pour prendre du poids et admirer la ville. En fin d’après-midi je me suis arrêté dans un café et j’ai mis de l’ordre dans mes textes destinés à ce blog. Pendant que je prenais le café un couple de français super sympathique m’a accosté. Jean-Claude et Dominique ont été attirés par le vélo. Fraichement débarqué à Almaty, ils étaient intéressé par mon voyage et encore plus quand ils ont appris que j’étais québécois, que je parlais français et puis j’y trouvais mon compte car ça faisait drôlement du bien de parler français. Avant que la nuit tombe je me suis rendu à la gare attendre mon train. J’y ai rencontré un autre couple de français qui se rendent eux aussi à Urumqi pour revenir à Almaty en vélo. Ils vont prendre deux mois pour parcourir leur circuit. Enfin le train chinois pour Urumqi entre en gare. Il faudra quand même attendre 23h30 avant que les portes des wagons s’ouvrent pour que les passagers s’installent. Avec mon vélo, je deviens vite un problème pour le responsable du wagon qui refuse de me laisser entrer. Il y aura beaucoup de discussions et l’heure de départ qui approche inexorablement et je suis toujours sur le quai. Finalement, le chef décide de me laisser monter mais je dois démonter complètement le vélo, d’attacher toutes les pièces ensembles et de prendre vélo et les cinq sacoches avec moi dans ma cabine. Une cabine qu’officiellement, je dois partager avec trois autres passagers. Lorsque ceux-ci m’ont vu arriver avec mon vélo en pièces détachées, ficelé avec une sangle de nylon et poussant mes cinq sacoches, j’ai, pour la première fois, compris parfaitement le chinois. Traduction
“Ha ben tabar....que, y a toujours des câ..... de limite, ou cé qui ai l’hos... d’épais qui a pris la décision, y faut que j’y parle”
et je me suis retrouvé dans une cabine tout seul avec mon bicycle pis mes sacoches. C’était mon premier contact avec la culture chinoise et j’ai trouvé qu’ils parlaient et pensaient pas mal comme nous autre.

14 juillet

Toute une journée à passer dans le train tout seul dans ma cabine avec mon bicycle. Je me suis quand même fait des amis des deux chinois avec qui j’aurais du partager la cabine. Ils m’ont d’ailleurs donné une banane et quelques biscuits. La cabine adjacente à la mienne m’a offert un café et un morceau de poulet. Les gens sont vraiment gentils. Vers 17h nous sommes arrivés à la frontière Kazakhstan/Chine et subit le dernier contrôle Kazakhstan. Puis les roues des wagons ont été changées car j’apprends à ma grande stupéfaction que les voies ferrées des pays de l’est sont plus larges que les voies ferrées chinoises. Mon nouvel ami de la cabine d’à côté m’explique avec beaucoup de gestes que cela serait à cause de Staline qui voulait augmenter la capacité des wagons durant la guerre. L’opération nous cloue au sol pour environ une heure. Puis chaque passager reste dans sa cabine avec ses bagages à attendre de passer la douane coté Kazakhstan. Ils sont assez efficaces et nous recevons en une heure et quelques chiquenaudes nos passeports estampillés. Malgré cela le train restera bloqué pendant plus de six heures dans le “No Man’s Land”. C’est ici que dans mon esprit, l’expression favorite de mon beau-frère Richard a changé de “vif comme un éclusier” pour “vif comme un douanier” mais j’étais tout seul pour trouver cela drôle alors j’ai ris dans ma tête en pensant à beau-frère Richard. Même dans le “No Man’s Land” nous demeurons sous la surveillance des soldats Kazakh. Alors on se regarde en faisant semblant de ne pas se voir, eux dehors et nous en dedans. Personnellement, je les trouve plutôt sympathiques, et fort de mon expérience militaire, je suis persuadé que cette situation les emmerde encore plus que nous. Mon voisin de cabine m’avise avec le plus grand sérieux de ne pas les regarder et encore moins de leur sourire. Selon lui, cela ne pourrait amener que le trouble. Mais c’est plus fort que moi et je n’arrive pas à ignorer le pauvre bougre qu’on a planté telle une statue devant la fenêtre de mon wagon. Quand finalement, vers les 23h, le train s’extirpe de sa torpeur en direction de la frontière chinoise le jeune soldat me regarde et m’envoi la main. Je dois dire que cela m’a fait un petit velours.

Les gardes chinois sont tout sauf ce que j’aurais imaginé. Ils sont grands, plutôt baraqués, souriants et très sympathiques. Leur anglais est presqu’inexistant. Malgré tout, à force de bonne volonté de part et d’autre, nous réussissons à communiquer. Ils sont très intéressés par mon voyage, mon équipement et mes cartes et ils sont très efficaces. Ils sont toujours attirés par les gadgets électroniques et l’un deux veut vérifier mon ordinateur. Je tends l’appareil qui refuse de démarrer. J’ai beau tenter toutes sortes d’astuces, rien ni fait et je suis drôlement embarrassé. Au bout d’une éternité, je comprends que les batteries sont complètement à plat et je branche l’appareil qui se met à fonctionner. Je n’ai aucune idée de ce que le douanier a pu penser car il est resté de marbres pendant toute l’épisode.

Une fois les passeports estampillés et les douaniers descendus, le train s’élance vers Urumqi et nous allons nous coucher. Il est dépassé une heure du matin.

15 juillet

Le garçon de cabine me réveille en cognant à ma porte. Il est 7h. Il annonce aussi que nous serons à Urumqi dans une heure. Dernier petit déjeuner sur le bras de mes amis d’à coté, brossage de dents et rempaquetage des sacoches et je suis prêt. Le train arrive à la limite de la ville à 8h mais en gare à 9h.

Le vélo est remonté en un tournemain sur le quai de la gare et me voilà reparti. Premier contact avec la chine, j’ai l’impression de me retrouver dans un gigantesque quartier chinois Je suis incapable de lire quoi que ce soit, je ne comprends pas un traitre mot de ce qui se dit et eux ne comprennent pas un traitre mot de ce que je dis. Je pointe donc mon vélo vers l’est et vogue la galère. Je ne ferai que quelques kilomètres avant d’arrêter ma bécane et à l’aide de signes je réussis à trouver un hôtel en périphérie de la ville. L’hôtel insiste pour que je règle le prix de la chambre à l’avance et je me rends compte que je n’ai plus que quelques dollars en poche. Mission trouver un guichet pour retirer de l’argent. Il y a des banques partout mais mes premiers essais sont infructueux et pendant un court laps de temps l’idée affreuse que je pourrais avoir un sérieux problème d’argent, si ma carte VISA ne fonctionnait pas dans les guichet chinois, m’a effleuré l‘esprit. Puis, c’est le miracle, tout fonctionne à merveille. En plus il y a un jeune à la banque qui baragouine suffisamment l’anglais pour comprendre que je suis a la recherche de cartes et de guides de la Chine. Il m’emmène ipso facto dans une immense galerie, genre foire aux livres, et j’y trouve tout ce que je cherchais. Une carte bilingue, chinois - anglais et deux guides illustrés un bilingue et un en anglais. Voila deux gros problèmes réglés. J’ai aussi remarqué des ateliers et un cordonnier sur ma route. Retour à l’hôtel, je vide mes sacs et je retourne vers les ateliers. Pour moins de deux dollars je règle mes problèmes de sacoches. Il ne me reste plus qu’à manger et ici c’est le paradis des mets chinois. Je me régale d’une soupe au ravioli pour le lunch puis d’un plat de poulet accompagné de nouille pour le souper tout cela arrosé copieusement de thé et accompagné tout au long de la journée de fruits frais. Le paradis pour quelques dollars.

Je suis fin prêt pour attaquer la route aux premières lueurs demain matin.

16 Juillet

Je me suis réveillé plus tard que je ne le pensais. J’ai paqueté mes trois sacs qui sont maintenant réparés et je suis parti vers 8h30. Comment faire pour sortir de la ville. C’est ici que le GPS a été utile, je suis parti vers l’est. Ma carte en chinois m’a aussi vraiment été utile. Si je parle aux chinois,ils me regardent avec un grand sourire, baraquouinent quelques mots puis s’en vont. En leur montrant la carte, ils regardent et s’intéresse immédiatement à localiser l’endroit où nous nous trouvons. Puis je leurs montre où je veux aller et ils me pointent dans la bonne direction. Cette manœuvre, j’ai dû la répéter au moins cent fois sur une distance de quelques kilomètres seulement, sans jamais être sûr si je m’engageais sur la bonne voie pour Turpan. Je viens de me rendre compte que mon odomètre ne répond plus aux commandes et que je ne peux plus atteindre les tableaux d’indicateur de distances, et d’heures. C’est une emmerde dont je me serais bien passé car j’aime bien savoir combien de kilomètres j’ai parcouru. GPS devra prendre la relève.

J’ai déjeuné vers 9h30 dans un petit restaurant Urqhu et le propriétaire m’a donné de bonnes directions pour me rendre à Turpan. Au premier contrôle routier, la police me somme de quitter l’autoroute et de prendre un petit chemin qui longe l’autoroute. Il veut que je retourne sur mon chemin 10 kilomètres pour prendre la dernière sortie. On parle avec des signes et je lui demande si je pourrais sortir à la prochaine sortie qui est aussi à 10 kilomètres devant. Son patron qui n’a pas bougé jusqu’à maintenant l’appelle et le policier accepte mon arrangement. Je repars donc sur l’autoroute que je ne quitterai d’ailleurs pas jusqu’à Turpan sans jamais être embêté. La route est belle, propre et l’asphalte impeccable. Tout un changement avec le Kazakhstan. Plus je m’engage dans en Chine et plus j’aime ce pays. A 10 km de Turpan, je m’arrête dans une station service pour boire quelque chose d’autre que de l’eau chauffé par le soleil. Le propriétaire insiste pour me donner la boisson que j’ai choisie. Je sors dehors pour le boire et voilà que les jeunes pompistes qui n’ont pas vingt ans me reçoivent avec une autre boisson puis des morceaux de cantaloup et une cannette de Red Bull. Je devrai leur faire comprendre par signe que je ne peux plus ingurgité quoi que ce soit, que j’ai l’estomac plein comme une outre. Surtout que j’ai encore l’estomac fragile.

Finalement je rentre à Turpan entre chien et loup et je me dirige vers l’hôtel que le bureau d’information touristique m’a conseillé comme étant le moins cher de Turpan (80 Yuan) environ 12 USD et tout à fait correct.

17 juillet

Parti vers 8h. Petit déjeuner sur le coin de la route compose d’un œuf dur, de deux rouleaux de pâte cuit dans la haute friture et d’une petite salade de carottes comme accompagnement, le tout arrose copieusement d’eau chaude. Puis j’ai pédalé jusqu’à une annonce de site historique. J’ai décidé de m’y rendre un détour de 15 km. L’ancienne ville de Gaochang et les tombes d’Astana en valaient la peine. La ville de Gaochang existe toujours et s’est développée à coté des ruines. Certaines maisons sont construites dans les ruines. On repassera pour la conservation des lieux historiques. Dans les ruines, j’ai rencontré un groupe de Québécois qui faisait la route de la soie accompagné d’un guide au nom italien et qui venait de Montréal. C’était assez spécial de parler et d’entendre notre accent dans les ruines d’une ancienne cité chinoise au fin fond de la province du Jingxang. Dans le village actuel de Gaochang, la vie tourbillonne, et je m’y suis arrêté pour le lunch. J’ai mangé un délicieux plat de légumes, de nouilles et de poulet avec du chaï à volonté. Je suis reparti vers 14h direction Shanshan. La route est en montée constante et le vent souffle de l’est aujourd’hui je ne ferai pas aussi bien qu’hier. De plus, je suis dans une région semi-aride et le soleil tape vraiment dur. Sur le chemin j’ai aperçu un regroupement d’auto stationné sur la chaussée et des chinois qui prenaient un bain de soleil et de sable dans le pan de la montagne. Il n’y a pas d’eau à des miles à la ronde. C’était une scène assez spéciale. Vers 18h, je me suis arrêté dans un village juste avant Shanshang et comme il y avait un hôtel j’ai décidé de m’y arrêter pour la nuit. Je n’ai toujours pas d’odomètre, mon matelas pneumatique perd toujours son air et je crois que j’ai une mini fuite dans mon pneu arrière que j’ai du gonfler deux fois dans la journée d’hier.

18-19 juillet

Deux jours de grandes pédales. J’ai fait environ 250 km. Les contrôles de mon odomètre ne répondent plus alors je suis pris avec des tableaux qui me donnent ma vitesse et la vitesse moyenne depuis le début. L’heure apparait seulement lorsque je suis arrêté et elle est restée à l’heure d’Almaty avec deux heures de retard... Je le garde quand même monté sur le guidon de mon vélo car il enregistre probablement les kilomètres et je pourrais peut-être réussir à faire fonctionner les commandes à mon retour au pays. Sait-on jamais!

La première nuit, j’ai campé carrément sur le bas coté de l’autoroute dans le gravier. J’ai quand même passé une très bonne nuit. Le 19, j’ai demandé la permission de camper dans une carrière de sable. Alors que j’étais bien installé l’un des conducteur de camion de la carrière est venu me visiter et par signe, m’a offert de souper. Je croyais que nous mangerions à la bonne franquette sur le chantier mais je me suis retrouvé assis sur une petite moto sur l’autoroute, dans des sentiers dans les champs pour enfin aboutir chez lui dans un village à quelques kilomètres du chantier. Il m’a fait visiter sa maison et son épouse a confectionné en deux temps trois mouvements des pâtes maisons qu’elle a agrémentées de légumes frais du jardin, d’herbes et d’un petit morceau de viande. Pendant ce temps nous nous régalions d’un succulent melon d’eau et mon hôte appelait sur son cellulaire, tout le voisinage et la parenté. Le repas était vraiment délicieux. Mes hôtes chaleureux et agréables. Je regrette tellement de ne pas pouvoir communiquer avec eux. J’aurais tellement de questions à poser, surtout que j’étais dans une famille Uygurd. Je suis revenu à ma tente à 23h30. Je vais manquer un peu de sommeil demain mais l’expérience en valait la peine.

20 juillet

Petite journée de 80 km. Je me suis arrêté à Hami, je me suis loué une chambre, J’ai l’intention de mettre de l’ordre dans mon blog pour le jour où j’aurai une connexion internet, de réparer ma crevaison et mon matelas pneumatique qui coule toujours et de me coucher à l’air climatisé et de très bonne heure. Comme dirait mon amie Louise de faire ma poule de luxe pour un soir.

21 juillet

J’ai réalisé ce matin en vérifiant les horloges de l’hôtel que je fonctionnais toujours sur l’heure d’Almaty alors que la Chine au complet fonctionne sur l’heure de Beijing soit deux heures de plus. Alors moi qui croyait me coucher tôt et me réveiller aux petites heures du matin, je me couchais tard et me réveillais plutôt tard.

Je suis parti ce matin de l’hôtel après un copieux petit déjeuner composé d’eau de riz, de riz, de pain, de fèves germées et de concombres vinaigrés. Pas terrible, mais fort efficace pour quelqu’un qui a des problèmes d’intestins.

A 9h, heure de Chine, comme je suis bien reposé et que le vélo va particulièrement bien j’ai pédalé, pédalé, pédalé. De plus, après une vingtaine de kilomètre de Hami, il y a un petit village où je me suis arrêté pour prendre le déjeuner, qui m’a d’ailleurs été offert par un résident de la place.

**Aux prochaines nouvelles, la cadette, Pascale! **

1 JUILLET

2009-07-01T12:01:00.003-04:00

28-29-30 Juin et 1 Juillet

Fête du Canada, je suis arrivé hier à Samarquand, une magnifique ville qui se trouve environ au Centre de l’Ouzbékistan. Samarquand c’est l’oasis ou venait se reposer les caravanes à la grande époque de la route de la soie. Pour moi c’est un peu la même chose. Parti de Bukhara voilà trois jours, j’ai fait 300 km sous un soleil ardent, logeant et mangeant chez l’habitant. Quoiqu’une expérience enrichissante au point de vue humain cela comporte quelques risques pour le système digestif. Ce qui devait arriver est arrivé et je me suis réveillé le lendemain de mon départ avec un système digestif complètement hors contrôle. Comme je suis à vélo et entre deux grands centres, il faut continuer. Le pire est le manque d’énergie, le manque d’appétit et la soif qui vous tourmente continuellement. Plus on boit et plus le système digestif réagi. J'avais peut-être un peu exagéré en partant de Bukhara car j'avais réussi à faire 160 km. Mon système a réagi et le lendemain je n'ai fait que 70 km avec des crampes au ventre et je suis arrivé à Samarquand le surlendemain vidé et fourbu. À cela il faut ajouté que j’ai cassé l’armature de l’un de mes sacs (que j’ai réussi à raboudiner avec des sangles) et que j’ai perdu mon casque de vélo qui est surement parti au vent alors que je sommeillait le long de la route. Si le 28 a été une belle journée radieuse sous un soleil ardent, le 29 et le 30 juin on été pénibles, longs et souffrant.

Alors mon arrivé à Samarquand était un énorme soulagement et des mon arrivé je me suis trouvé un endroit ou loger. J’ai pris un magnifique petit B&B dans la vieille ville de Samarqand, il me coute 30$ par nuit, une extravangance mais cela faut la peine et j'ai la toilette perso et style occidental. L’endroit est vraiment joli. A l’intérieur de l’enceinte qui s’ouvre par deux magnifique porte en noyer sculptée, un jardin ou pousse figuiers, pommettes, prunes et fleurs exotique de toute sortes. Les 10 chambres sont disposées autour de ce jardin et nous prenons notre petit déjeuner sous les arbres fruitiers. Il y a plein d'étranger et l'atmosphère est très familiale. J’avais besoin de cette pause.

C'est un véritable oasis de fraîcheur et l’endroit idéal pour me reposer. Je suis arrivé à l’auberge le 30 juin environ vers 11h, j’ai été reçu avec un thé, on a préparé ma chambre. Je me suis effondré sur mon lit et j'ai dormi jusqu'à 18h. A l'auberge, j'ai rencontré un jeune français plutôt BCBG de 22 ans qui fais des études en langues et cultures russes et un hollandais d'environ 30 ans plutôt genre baroudeur qui se promène depuis quelques années sac au dos. Je suis allé prendre une bouchée avec eux. Le système digestif a brassé mais a tenu le coup. Il y a de l'espoir.

27 Juin

Au petit matin, 05h30 toute la famille était debout vaguant aux occupations de la ferme et m'attendait pour le petit déjeuner. Après avoir pris un copieux petit déjeuner chez la famille la plus plus sympatique que j'ai rencontré jusqu'à maintenant, je suis parti vers les 7h30 et je me suis tapé un bon 120km. je voulais arriver à Bukhara, une magnifique ville qui a gardé son charme d'époque. On peut presque encore imaginer les caravanes qui s'arrêtaient ici. Dès mon arrivé, je suis descendu dans un cybercafé pour vérifier mes courriels. J'ai rencontré un couple d'autralien, un couple de belge qui voyage à vélo dans l'autre sens et finalement deux architectes allemands qui ont pris deux ans pour faire le tour du monde à vélo. Finalement j'ai passé la soirée avec les allemands et j'ai pris une chambre à l'hotel ou ils étaient dans le coeur de la vielle ville de Bukhara que j'ai réussi à négocier pour 10$.

26 Juin

Je suis descendu du train à Turkmenabad, un petit village pousséreux sur la frontière Turkménistan/Ouzbékistan. Il était 8h. Mon seul désir est de sortir du pays le plus rapidement possible. Mon visa expire à minuit et même si je n'ai que 40km à faire, on ne sait jamais. Les procédures pour sortir du pays ont pris plus d'une heure. C'est vraiment le royaume de la bureaucratie, ça frise le ridicule mais nous sommes tous obligés d'y passer, camionneurs, commerçants, tourismes ou simples visiteurs. Les files sont longues, on attend le bon vouloir des autorités, on doit montrer notre passeport, sourire et remplir des formulaires.

Coté Ouzbek, c'était déjà mieux, ils sont très bureaucratique mais mais mieux organisé, plus professionnel et il donne au moins l'impression qu'il y a une raison pour chacune des étapes. Ils ont vérifié mon ordinateur, ma caméra, chacun des CD etc. Puis il m'ont serré la main et mon souhaité bon voyage. Une autre heure de perdue.

Je voulais aller le plus loin possible alors j'ai pédalé, Je me suis arrêté dans une station service vers 16h30 pour demander ou je pourrais prendre une bouchée. On m'a indiqué la Mosquée et j'ai compris que la Mosquée avait été aménagée en restaurant. En me dirigeant vers la mosquée un policier m'a arrêté pour me demander mon passeport, et combien d'argent j'avais sur moi. Plus il insistait, plus je réalisait qu'il voulait un pot de vin et moins je comprenais l'Ouzbec. Je cherchais vraiment une façon de me sortir de ce guêpier sans recevoir un coup de matraque. Le type a qui j'avais parlé à la station service a soudainement apparu, a engagé la conversation avec le policier et je suis disparu. Quelques minutes plus tard, mon bon samaritain était attablé avec moi et a réglé la note prétextant que j'étais son hôte.

J'ai repris la route avec la ferme intention de me trouver un coin pour dormir. Sur le bas coté de la route j'ai vu un camionneur qui sortait d'une maison avec des victuailles et je me suis dis que ce serait prudent de ma part de m'acheter quelques petites choses au cas ou. Coup de veine incroyable, j'ai acheté un morceau de pain et quelques biscuits puis j'ai demandé si je pouvais planté ma tante près de son magasin et le proprio a acquiescé. En deux temps trois mouvements, j'étais devenu leur invité et ma tente était installée sur un magnifique tapis sur un socle de ciment juste à coté de leur maison dans le jardin. J'ai été invité à partager le repas du soir avec la famille, assis sur un tapis dans la fraîcheur de la soirée. Le proprio ma servi une bière froide, et j'ai mangé des nouilles, du yogurt, du pain des fruits etc etc. C'est vraiment une des plus belles soirées du voyage.

24-25-26 Juin

J"étais prêt a 6h assis sur la barrière des douanes Iraniennes. Les douanes ouvres à 9h alors je suis retourné au village m'offrir un petit déjeûner avec les Ryal qui me resatait de la veille. Petit déjeuner sympatique avec les mêmes gens avec qui j'avais passé presque toute la journée de la veille. J'ai traversé la frontière à 9h avec quelques camionneurs et quelques commercants. La plupart baragouine l'anglais et il m'ont beaucoup aidé. Les douanes Iraniennes ont été passées en quelques minutes mais les douanes Turkmen ont été plus longue. Une fois les douanes passées, une longue descente jusqu'a Ashgabad. Je suis passé de 2500m a 500m d'altitude. Près de vingt kilometres sans donner un seul coup de pédale.

Ashgabad est une ville complètement surréalite, avec des artères immenses à la soviétiques capable de faire passer une quinzaine de chars de front. Des immeubles de marbres blancs immense mais qui ne semblent pas occupé. Très peu de gens dans la rue. Un atmosphère de théatre. Un Walt Dysney plus grand que nature campé dans une ville. Je n'ai pas aimé.

Jai trouvé un cybercafé, envoyé quelques courriels et pris contact avec un CS (couchsurfer) qui m'offrait le gîte pour la nuit. Orhan est un turk qui travaille dans une entreprise de textile qui fabrique les jeans qu'on porte a peu près partout dans le monde. J'ai passé une superbe soirée avec eux et j'ai même fait laver mon linge qui en avait vraiment besoin.

Le lendemain de mon arrivé, j'ai vite réalisé qu'il était irréaliste de prévoir faire un saut à Mary, Merv avant de traverser la frontière et sur l'avis de mes hôtes j'ai opté pour prendre le train de l'après midi qui allait rouler toute la nuit et me déposer à l'extrémité Est du pays ou je pourrais prendre mon vélo pour traverser la frontière.

Prendre un billet de train à Ashgabad n'est pas simple, il faut trouver le bon endroit, puis attendre que les portes ouvrent et finalement jouer du coude pour se rendre au guichet. Et a ce jeu les Turkmen sont imbattables. Un véritable cirque. J'ai finalement réussi a avoir un billet au bout de deux heures de bousculades devant un tout petit quichet.

J'avais une cabine avec six couchettes. Les banquettes étaient les deux couchettes du bas. Le voyage dure douze heures et il n'y a pas de restaurant. Alors les gens apportent leur propre nourriture. On fait du thé, et il y a un continuel brouhaha de personnes qui se promènent dans les corridors et qui viennent vous faire la jasette. L'atmosphère est vraiment bonenfant. Je partageais la cabine avec deux dames, un jeune homme et deux très jeunes enfants. Les dames ont été vraiment gentille partqgeant leur victuaille avec moi. J'avais acheté un gros sacs de noix, raisins secs etc mélangé que j'ai mis en partage sur la petite table. Tout le monde s'est servi mais a ma grande surprise choississait seulement les peanuts, les amandes et ej me suis retrouvé avec seulement les raisins secs et des pacottiles de noix. Comme ma conversation étant très limitée, dès que la soirée est tombé, je suis monté dans la couchette du haut, j'ai mis mes bouchons et je me suis endormi. Je me suis réveillé le lendemain matin,

21-22-23 JUIN

2009-07-01T11:53:00.002-04:00

Mardi le 23 Juin

Voilà, je suis à Bajgiran, un petit village sur la frontière du Turkmenistan. Il fait beau, il est midi et je n’ai rien d’autre à faire que d’attendre demain matin pour traverser la frontière. Je me suis installé dans un parc en plein centre de Bajgiran. Il y a des toilettes publiques et de l’eau potable. J’ai décidé de mettre à jour mon blog que je publierai la prochaine fois que j’aurai accès à Internet.

J’ai campé hier soir entre Quchan et Bajgiran sur le bas coté de la route, il n’y avait presque pas de circulation et j’ai dormi comme un loir. J’ai déjeuné d’un mélange de noix, d’une orange et d’eau. La route qui sépare Quchan de Bajgiran est en pleine montagne, elle est tortueuse et difficile. J’ai probablement fait les 25 km qui me séparait de Bajgiran en gardant une moyenne de moins de 10km/heure.

L’après-midi et la soirée a été longue, il n’y a vraiment rien à faire ici. J’attends, c’est tout. J’aurai au moins la chance de me refaire un peu de réserve car tout ce que j’ai fait cet après-midi est de manger.

Demain le Turkmenistan. Une autre page qui commence. J’ai adoré l’Iran et surtout ses habitants. Mes 18 jours en Iran ont été sublimes, tant par l’hospitalité qui ne s’est jamais démenti que se soit avec des gens riches ou de simples citoyens. J’ai été accueilli partout et par tous, jeunes ou vieux, avec des sourires. On m’a offert aide et appui même si on ne comprenait pas un mot de ce que je disais. Je crois que nous avons beaucoup a apprendre des Iraniens. Une seule ombre au tableau, cette discrimination qui existe encore entre les femmes et les hommes. Quoique que l’on puisse voir des changements pointés à l’horizon car il est évident que les jeunes femmes et celles qui sont éduqués poussent sur le système pour qu’il s’adapte à l’heure de la mondialisation, il est évident qu’il existe aussi des forces qui retiennent tous changements. Comme la politique ici est plutôt conservatrice, et sous influence religieuse, les changements ne sont pas pour demain. Si ce n’était de ce contrôle religio-politique, l’Iran a tout ce qu’il faut pour rejoindre le concert des nations et y jouer un rôle prépondérant. Un grand pays, de grandes ressources, une population jeune et industrieuse avec un potentiel énorme. J’ai adoré l’Iran.

Lundi le 22 juin

Je suis parti de Quchan, vers midi. Dès 8h, j’étais levé, pour prendre livraison de mon vélo que j’avais fait nettoyer et ajuster la veille chez un marchand local de vélo haut de gamme. J‘ai aussi changé quelques dollars et pris un excellent petit déjeuner d’un bouillie fait à partir de la tête et des jarrets de mouton. Ce petit déjeuner typique du coin m’avait été recommandé par Riza à Mashhad comme étant une spécialité de Quchan. Le mets s’appelle ‘galeypochey Gousfand’. C’est très gras, particulièrement savoureux et très consistent. Mon taux de cholestérol a du grimper en flèche.

J’ai l’impression que je n’ai fait que monter de tout l’après midi . Quand je me suis arrêté vers les 17h30, j’étais complètement vanné. J’ai monté ma tente, installé mon matelas et je me suis endormie comme une roche. Pourtant je n’avais fait que 60 km dans toute ma journée.

Dimanche le 21 Juin

Je me suis réveillé à 6h. J’ai fini de préparer mes bagages. Reza avait acheté des œufs, du pain en plus du demi-melon qui trônait encore dans le frigo. Reza m’avait fait promettre de me servir à volonté avant de partir. On ne sait jamais vraiment trop comment réagir face à ces invitations, doit-on en profiter, se retenir ou remercier poliment son hote. J’ai opter pour en profiter et je me suis fait un délicieux petit déjeuner.

La route entre Mashhad et Quchan est plate et sans attrait particulier mais j’avais le vent en plein visage. Qu’a cela ne tienne, j’ai fait les 140km d’un trait et je suis arrivé à Quchan vers 16h. J’ai déniché un cybercafé et j’y suis resté jusqu’è 19h..

J’ai eu quelques visiteurs qui sont venu s’informer d’ou je venais, comment je m’appelais et ou j’allais. La poutine ordinaire. Le dernier un jeune homme de 24 ans m’a approché dans un bon anglais m’invitant dans son hôtel à quelques pas du café. Nous avons parlé, je lui ai dis que j’avais l’intention d’aller un peu plus loin en dehors de la ville et camper que je restais normalement chez l’habitant en utilisant ‘couchsurfing’ Il m’a alors invité à loger gratuitement dans son hôtel comme étant son invité puisqu’il appartenait à la communauté de couchsurfing. Difficile de refuser. J’ai finalement accepté et je me suis retrouvé dans un hôtel du centre-ville, dans une chambre à trois lits simples fait de métal et d’une planche comme sommier, d’un ‘foam’ passé date comme matelas et d’un drap simple. Il n’y avait pas de douche, et une toilette turque au fond du corridor complétait le portrait. Pas terrible mais propre et surtout gratuit. L’offre de mon nouvel ami Ali était généreuse et à cheval donné on ne regarde pas la bride.

Ali a passé la soirée avec moi et m’a servi de guide. Il m’a fait découvrir sa ville. J’ai déniché un magasin spécialisé de vélo et grâce à Ali j’ai pris des arrangements pour faire nettoyer et ajuster mon vélo. On m’a promis qu’il serait prêt pour 10h demain au cout de 10,000 guna ou 10$. Nous avons mangé un sandwich, puis nous nous sommes promené dans une ville propre, coquette et beaucoup plus intéressante que je ne l’aurais imaginée au premier coup d’œil. Comme cycliste, nous prenons la route la plus courte et passons souvent juste en dehors des villes que nous voyons sommairement et brièvement de l’extérieur. Depuis le début du voyage, je m’aperçois qu’il faut prendre le temps de voir, connaitre et gouter si on veut vraiment connaitre l’Iran et probablement n’importe lequel des peuples de la planète.

Mashhad et la saga du visa Turkmen

2009-06-20T12:44:00.005-04:00

(Plusieurs lecteus m'ont demandé quel était la marque du vélo sur lequel je routle. Le meilleur achat que j'ai fait est certainement le vélo un SURLY LONG HAUL TRUCKER. Il n'est pas le plus léger mais solide mes pneus sont des Swabbes Marathon plus je viens d'enregistrer mon 4000 km sans une seule crevaison. De l'équipement du tonnerre)

(En passant, j'ai de superbes photos mais je n'ai jamais le temps des basculer. les deux dernières ont pris plus d'une demi heure chacune. Les connections internets sont lentes et puis j'écris pas vite. Des que je peux je vais essayer de basculer le plus grands nombre de photos possibles)

(Faites des commentaires, j'adore et je les lis tous. Si je peux je promets d'y répondre. Merci pour les encouragements des fois je me sens un peu tout seul au monde)

Samedi le 20 juin

J’ai finalement mon visa du Turkménistan. Je me suis levé à 8h ce matin expressément pour être au consulat du Turkménistan pour l’ouverture à 9h. Le consulat est logé dans un immense édifice dans une petite ruelle adjacente à un avenue principale. Une chance que j’ai eu mon ami Resa pour me donner des directions sinon je n’aurais jamais trouvé. Mais avec une carte dessinée maison et quelques rues écrites en Farsi au cas ou j’aurais à demander mon chemin, j’ai pris mon vélo et je me suis rendu au Consulat. Devant moi il y avait un jeune couple très peu bavard 2ui m’on dit être français mais d’après l’accent du gars, je n’ai pas été convaincu. Elle par contre était française mais la seule confidence que j’ai reçue de ce couple c’est qu’il attendait à Mashhad depuis cinq jours pour obtenir leur visa de transit et ils m’ont souhaité bonne chance. Pour moi, tout à fonctionné comme sur des roulettes. Comme j’avais déjà fait la demande à Téhéran l’autorisation était prête et j’ai reçu mon visa en 15 minutes moyennant un petit 55$ US.

En sortant de l’ambassade je me suis trompé de chemin et j’ai tournoyé dans le secteur pendant une bonne heure avant de retrouver mon chemin. Voilà je suis de retour à l’appartement de Reza et je vais dédier mon après-midi à faire du lavage, préparé mon matériel, mettre mon blog à jour et discuter ce soir avec Reza des prochains jours. Je n’ai pas encore pris de décision. J’hésite entre partir demain a vélo pour un 150 km jusqu’a Guchân, puis prendre l’autobus pour la frontière du Turkménistan ou rester ici encore demain et prendre l’autobus vers la frontière à partir de Mashhad.

Vendredi le 19 juin

Je me suis levé à cause du bruit des travailleurs qui prenaient le bus du matin pour se rendre au travail juste à coté de ma tente. J’ai paqueté mon stock à la hâte me sentant épié. J’avais une envie matinale et aucun endroit potentiel pour me soulager. J’ai vraiment emballé tout le bazar en un temps record. Je me suis rendu au terminus d’autobus qui est immense ou j’ai finalement trouvé le petit coin d’aisance, un endroit pour me réapprovisionner en eau froide, et aussi pour me débarbouiller après quatre jours à dormir à la belle étoile et je me suis rendu au cybercafé le plus près qu’un bon samaritain m’avait indiqué. Il est un peu de bonheur et je m’arrête dans un petit restaurant de coin pour le déjeuner. Il y a un serveur, un cuisinier et trois clients qui mangent un genre de gruau à deux couleurs avec du pain. Je commande la même chose. C’est chaud, c’est pas mauvais mais j’ai aucune idée ce que j’ai mangé ce matin là. Ça m’a couté 30,000 Riyad soit 3$. De là , je me suis rendu au cybercafé, fait quelques courriels puis vers 8h30 j’ai tenté de rejoindre mon contact couchsurfing de Mashhad. Je crois que j’ai réveillé celui qui allait m’héberger pendant les prochains jours.

J’ai complètement oublié que le vendredi est le jour des prières dans le monde musulman et que tout est fermé un peu comme nos dimanche dans le monde chrétien. Si cela est applicable à différentes intensités dépendant des villes et des pays ici dans la ville sainte de Mashhad ce jour férié est appliqué à la lettre. Tout est vraiment fermé. Il n’y aura pas de visa aujourd’hui, Le consulat est fermé jusqu’è demain.

Je me suis rendu à la résidence de mon contact, un bel immeuble dans une petite rue perpendiculaire à une rue principale. La plupart des résidences sont ainsi disposées, il y a une rue principale avec les commerces, les étals et les vendeurs puis perpendiculaire à cette rue il y a des allés avec des immeubles à logements ou une enceinte de béton derrière laquelle on retrouve un jardin et une résidence privée. La plupart des gens sont très jaloux de leur intimité. Des murs de briques ou de pierres d’environ 3 m. entourent les propriétés et ces enceintes sont scellées par des portes en acier verrouillées à double tour. Derrière ces murs, c’est la vie privée des iraniens. Il y a la vie publique et professionnelle et il y a la vie privée. Deux mondes parallèles qui coexistent en toute sérénité.

Mon contact est un ingénieur en calibration qui travaille pour les pétrolières un peu partout dans le monde. Il possède aussi le statut de résident permanent en Australie et devrait avoir la citoyenneté très bientôt. Son appartement situé tout en haut d’un immeuble de cinq étages est superbe et il le partage avec son fils quand il est à Mashhad. Ses parents demeurent juste en dessous. Sa mère prépare d’ailleurs le meilleur poulet que j’ai gouté. Ce matin, Reza me reçoit de façon très cordiale et m’offre mon deuxième petit déjeuner. Il vague à ses occupations, reçoit son frère, son oncle etc. On prends le chaï (thé) on parle et je m’installe. Vers midi Reza descends voir ses parents et revient avec le meilleur poulet accompagné de riz et de sauce que j’ai mangé. Délicieux, chaud en bonne compagnie, je me sens gâté.

E père de Reza est malade et son état s’aggrave, veers les 14h, je sens que ce serait bienvenu si je libérais la place. Je décide donc d’aller voir, à vélo, la fameuse Mosquée Sacrées de Mashhad. Difficile de décrire l’ensemble qui est époustouflant tant par l’importance des bâtiments, que de la splendeur de l’architecture que par l’atmosphère de spiritualité qui s’en dégage. J’ai descendu de mon vélo et je suis entrée dans l’enceinte principale qui est vraiment splendide. A l’intérieur, j’ai commencé à filmé les murs. En moins de trente secondes, j’étais entouré de gardes qui pointaient ma caméra et quoique je ne comprenait pas un seul mots je comprenais parfaitement leur signification. On ne filme pas l’intérieur de la mosquée sacrée. La seule chose qui me préoccupait était de savoir ce qui allait arriver à ma caméra qu’on venait de me retirer des mains. Je ne comprends pas un seul mot de Farsi et eux ne comprennent pas plus l’anglais ou le français. On appelle donc un traducteur. Entre temps, on me demande d’aller chercher mon vélo que j’ai cadenassé avec d’autres vélos à même la barrière de ciment qui délimite la chaussée du trottoir. Ce que je m’empresse de faire.

Les gardes et moi sommes presque devenus chummy chummy. Il n’y a rien comme un vélo, une paire de soulier à clips, un casque protecteur et un étranger à tête blanche pour engager la conversation. Finalement le traducteur arrive, un jeune dans la vingtaine qui est bon chic bon genre et qui règle la situation en un tournemain. Une fois le quiproquo résous, mon sac avec caméra à la consigne et mon vélo cadenassé au bon endroit, il se propose comme guide et m’amène visiter la Mosquée. Il est très sympathique, courtois, connaissant et surtout il réussit à dédramatiser toutes les situations par son calme, son sourire et sa détermination. Son anglais est impeccable et il semble prendre plaisir à me faire découvrir la religion islamique par l’entremise de sa mosquée. En fait il est guide bénévole et plusieurs jours par semaine il fait faire le tour de la mosquée à des visiteurs étrangers. A la fin de la visite il m’invite à venir avec lui dans sa famille qui tous les vendredis se réunissent dans la montagne entourant Mashhad pour un piquenique en famille. J’accepte volontiers et avec un grand plaisir. Deux temps trois mouvements, le vélo est dans la valise arrière de la voiture, et nous sommes dans la montagne avec la famille réunie. Il y a le père, la mère, l’oncle, la tante, la sœur, le beau-frère, de jeunes enfants. Une véritable famille qui se retrouve heureuse de piqueniquer chaque vendredi et je suis l’invité surprise qu’on traite au petit oignons. Cent milles questions, description du voyage, du vélo, de ma vie au Canada, de ma famille etc. Une soirée fantastique, chaleureuse, amicale et bon enfant. Un souvenir inoubliable.

On vient me reconduire directement devant la maison de mon hôte qui est absent mais qui a laisser la porte déverrouiller de son appartement. Je rentre et je me couche car je veux me lever de bonne heure demain pour être le premier au consulat du Turkménistan

Jeudi le 18 juin

Lever au première lueur du jour, j‘enfourche mon vélo car je veux arriver à Sari le plus tôt possible pour prendre l‘autobus jusqu‘à Mashhad. Je trouve le Terminus, j’achète mon billet, il est 9h et le départ est pour 14h mais j’ai compris midi. Un trajet de 700 km qui prendra 12h. Du terminus, je trouve un cybercafé je commence à envoyer des courriels. Depuis les élections, tous les types qui utilisent internet me disent que les liens sont difficiles et très lents. En fait, les jeunes disent que internet est surveillé de très près par les autorités qui cherchent à connaitre les intentions des dissidents qui se souvent se servent du web pour communiquer. Quelque soit la raison, les connections sont lentes et il je prendrai plus de 20 minutes pour basculer une photo dans mon blog. Plusieurs courriels se perdent dans le cyberespace etc. A 11h je retourne au terminus croyant que mon départ est pour midi. Sur la route j’arrête manger une pizza. Pas cher, bon et soutenant. J’ai douze heures d’autobus devant moi.

À 11h45 j’étais de retour au terminus. Je suis présenté au patron de la compagnie de transport qui est le seul a parler anglais. J’ai droit aux égards habituelles soient chaï et conversation sur mon voyage, etc. Finalement, deux heures vîtes passées. Au départ, le chauffeur me charge un autre 80,000 Rial pour prendre le vélo et les bagages. En tout le voyage m’aura couté environ 16$.
Dans les autobus long parcours iraniennes les sièges sont assignés comme dans les avions. J’ai la banquette au complet à moi tout seul, bon début. L’autobus part à l’heure prévu mais une fois parti, le chauffeur arrêtera prendre des voyageurs tout au long de la route. Les uns feront une ou deux villes, les autres plus de la moitié du chemin, Le confort est minimum et il n’y a pas de toilette à bord. Il ne faut pas trop boire avant de partir. Finalement, l’autobus arrêtera deux fois en douze heures. Une fois pour faire le plein et une fois la nuit tombé pour changer de chauffeur et pour se restaurer. La journée a été longue et plate. J’ai vu pour la première fois des cochons sauvages sur le bord de la route. Depuis le début du voyage qu’on me dit de faire bien attention au cochon lorsque je décide de camper sur le bord de la route. Comme les musulmans ne mangent pas de porcs, ces animaux ont été laissés à eux-mêmes et ils ne semblent pas très peureux.

À 2h du matin, le chauffeur annonce le terminus de Mashhad et tout le monde descend. Il fait noir comme j’ai le loup et je n’ai vraiment pas l’intention de faire du vélo de nuit. En fait on nous a laissé sur le bord de la route près d’un rond-point. Une fois mon équipement arrimé sur le vélo, mais yeux se sont adaptés à la noirceur et je distincte qu’il y a un terre-plein de pelouse et d’arbres entre la route et le trottoir. Je décide d’y planter ma tente pour la nui. On verra demain.

Manif à Téhéran

2009-06-15T08:55:00.009-04:00

11 June L’Iran est un magnifique pays peuplé par des gens d’une gentillesse infinie. Les Iraniens sont vraiment très avenants et veulent être bien perçus par les occidentaux. Il est évident que je suis une curiosité ambulante ici., avec mes cuissards, mon casque de vélo et mes gants, je ne passe pas inaperçu et encore moins pour un gars du coin. Quoique j’ai rencontré à Ardabil, un groupe de jeunes Iraniens vêtus comme moi avec des vélos derniers cris en carbone s’il vous plait et faisant parti d’un groupe de course. Je viens d’atteindre Astara et j’ai vu pour la première fois la mer Caspienne. Jusqu’ici les paysages ont été montagneux, à plus de 1500 m d’altitude et vraiment beaux. Des montagnes, des vallées encassées. Des terres fertiles, de petits troupeaux de vaches et de moutons partout, même près des villes. De la construction partout, réfection de routes. On voit des tracteurs mais il semble que la grande majorité des travaux des champs se fassent à la main, on coupe l’herbe à la faux, on ramasse le foin à la fourche et on sarcle et bine manuellement. Partout ou je passe je vois des dizaines de fermiers qui peinent à la besogne. Hier soir, j’ai campé sur le côté de la route à la sortie d’Ardabil. Parti ce matin vers les 7h, j’ai pédalé sans arrêt jusqu’à 9h. On m’avait dit qu’on ne faisait que descendre et bien moi j’ai monté 350 m de pentes douces. Je me suis arrêté déjeuner en haut d’une montée et j’ai été invité à joindre un groupe de camionneurs. C’était particulièrement sympa puisque une fois les chaussures enlevées, je me suis assis sur une très large banquette qui faisait aussi office de table. En fait on est assis sur la table et les plats sont déposés au milieu. Tout le monde se sert à loisir. Les camionneurs avaient déjà entamé leur déjeuner comprenant œufs oignons rouges crus, herbes , persils, échalotes vertes et de la menthe, comme boisson le choix entre eau et lait fermenté qui goûte le yaourt. Une fois le petit déjeuner fini, nous avons eu droit à du Chaï ou thé. La monté à durer pendant quelques heures et voilà que devant moi s’ouvre un canyon dans lequel la route s'engouffre et qui va me faire descendre à plus de 50 km/h pendant près de 25 km. La plus grande, la plus belle et la plus “trillant” descente que j’ai faite. Aujourd’hui, j’ai vu mes premières rizières avec ses ouvriers ou ouvrières qui à mi-jambe dans l’eau cueillent les plants de riz, C’était vraiment très beaux avec les montagnes en arrière plan et la mer Caspienne en avant plan. Ce midi je me suis arrêté à Astara au Espana Fast Food pour diner, la place est juxtaposée à un hôtel grand luxe juste à l’extérieur d’Astara. A ma grande surprise, le menu était en anglais et en Farsi et offrait hamburger, frites et pizzas. Je me suis laissé tenté par le traditionnel hamburger/frite/coke. Surprise, c’était tout à fait acceptable voir même bon. Il est maintenant 12h45 et je dois repartir. Ma destination est Rasht. 12 June Je me suis rendu à Astâneh, environ 25 km à l’est de Rash. Le paysage me rappelle la côte de la Mer Noire. La grande différence est que la route est toujours loin de la mer et qu’on aperçoit seulement de temps à autre la mer Caspienne qui est bordée tantôt de superbes maisons tantôt de maisons modestes et tantôt de petites cabanes. Contrairement à la Mer Noire qui est bordé de montagne escarpé, ici le littoral est plat, la route est droite et plane. Cette bande de terre entre la montagne et la mer est utilisée systématiquement comme rizière. Elle est large de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Le long de la route,un monsieur en motocyclette s'est approche de moi pour m'offrir de m'aider. Comme, je ne me suis pas arreté, la conversation a ete plutot courte. Il m'a finalement laisser en me faisant de grand signe. Un peu plus loin, il m'attendait devant son garage avec deux petits casseaux de crême glacée. Comment résister. J'ai fait une halte de quelques minutes avec ce monsieur super sympathique. J’avais un contact à Astâneh, M. Assan Mohit rencontré sur internet grâce à couchsurfing. Il m’avait laissé son numéro de cellulaire et j’ai pu le contacter grâce à un jeune motocycliste qui m’a souhaité la bienvenue alors que je roulais dans Astaneh, Assan est venu me chercher sur sa motto 125 cc avec son fils et son neuveux, deux enfants de moins de douze ans. Ici on se promène à deux, trois, quatre, voir cinq sur une moto, sans casque et à des vitesses folles. C’est soir d’élection. Je ne peux m'empècher de penser à mon ami Johnny Willis qui est un passionné de politique et d'histoire. Je crois qu'il aurait aimé être à ma place. Le problème est ue même ici, il est difficile de communiquer encore plus lorsqu'on touche à des sujets aussi délicat et passionné que la politique en Iran. Il y a élection tous les quatre ans. Je sens que dans la population, le petit peuple est en faveur du président actuel alors que les gens plus éduqués, à l’esprit réformiste semblent être en faveur d’autres candidats. Les gens ici sont très politisés et plus d'un essaie de m'obliger à prendre position pour l'un ou l'autre groupe. J'évite cela comme la peste mais quand on ne peut pas lire les affiches, comprendre les discussions on peux facilement se retrouver dans une position délicate sans même le savoir. Finalement, le lendemain on aprendra que l’ancien président a été reélu. Assan qui est très occidental croyait qu’il y aurait deux tours et qu’il y avait des chances qu’il y ait des changements. Le président actuel étant considéré trop près du pouvoir religieux et militaire. Mais la population a parlé et le président a été réélu. Finalement Assan qui demeure à Rash à décidé de retourner chez lui ce soir. Il me laissera son cottage pour la nuit. Je voulait avoir accès à Internet car je veux absolument me trouver un ami sur couchsurfing qui acceptera de me recevoir chez lui lorsque je serai à Téhéran. On ne peux utiliser aucune carte de crédit, ni transférer de l'argent de l'ètranger. Je suis donc très limité dans mes dépenses. Je me suis rendu à Astaneh en hélant un taxi sur le coin de la route, La coutume ici est de se placer sur le coté de la route et de faire signe aux voitures qui passent qu’on a besoin d’une occasion. Toute voiture peux s’arrêter et vous prendre pour une légère somme d’argent. On peux aussi être pris par un taxi collectif qui ramassera le gens tout au long de sa route. J’ai compris pourquoi les voitures iraniennes sont toujours remplies à capacité et quelques fois même plus. De nouveau, au cybercafé, j’étais une curiosité. J’ai envoyé mes courriels sur couchsurfing pour trouver un endroit ou demeurer à Téheran. La clientèle des cybercafé est plutôt jeune, dans la jeune vingtaine et souvent il baragouine assez bien l’anglais. Je leur ai demandé de m’indiquer un endroit sympa pour manger. Voilà qu’un jeune iranien s’offre gentiment de me reconduire. Il voulait m’amener dans un bon restaurant et je me suis retrouver devant un hôtel de luxe. Très compliqué de faire comprendre que je veux manger rapidement, et pas cher. Finalement, nous avons abouti dans une pizzeria et j’avoue que la pizza quoique spéciale était particulièrement délicieuse. Après avoir mangé je voulais revenir le plus rapidemnt possible à la villa de mon ami Assan qui m’attendait et qui devait retourner avec sa famille à Rasht. Mais voilà mes nouveaux amis semblaient trouver difficile de trouver un taxi qui me convenait. Surtout que tout ces gens forts bien intentionnés se parlent dans une langue qui m’est complètement incompréhensible. On ne sait jamais vraiment se qu’ils disent ou ce qu’ils mijotent. A la fin j’ai haler un taxi, dans lequel je suis engoufré et je suis parti sans demander mon reste. J'ai peut-etre blessé quelqu'un mais cela faisait une heure qu'on était sur le meme coin de rue a attendre la bonne occasion. J’ai pu retrouver la villa mais cela a été plus stressant à cause de la noirceur. A mon arrivé à la villa, Assan m’attendait dans la maison de son père qui est voisine de la sienne. Nous avons passé une bonne heure à discuter, à répondre à mes questions et à me conseiller sur le reste du voyage en Iran. Un type fort sympatique et de très grandes générosité. Le 13 juin Jounée de pédalage intensif, et je me tape Astaneh - Ramsar et 134km. Ce soir je suis épuisé, il est tard, je dois me trouver un cibercafé pour savoir si j'ai quelqu'un qui m'hébergera à Téhéran. Je trouve finalement un café internet, qui me confirme que j'ai un hôte pret à me recevoir à Téhéran. Il commence à faire noir et je ne veux pas prendre la route. Près du café, il y a un pont sous lequel coule une petite rivière qui se jette dans la Mer Caspienne à quelques mètres de là. Je décide de m'y rendre pour voir si je ne pourrais pas monter ma tente pour la nuit. Comme partout en Iran, si la place est bonne, il y a quelqu'un qui y est déjà installé. Qu'a cela ne tienne on me recoit à bras ouvert, on dégage un coin et me voilà installé pour la nuit. Fnalement, ce sera peut-etre le meilleur endroit ou j'aurai monté ma tente. Le 14 juin Lever de bonne heure, je me suis rendu à Chàlus et de la j'ai triché de nouveau et j'ai pris un autobus pour Téhéran car je veux absolument être à Téhéran lundi matin pour appliquer pour le visa du Turkménistan. Hanif Biglari, un jeune de 26 ans m'offre le gìte pendant mon séjour à Téhéran. Hanif m'offre de faire une petite visite de la ville et nous nous retrouvons sur l'une des montagnes qui surplombent la ville. Téhéran est enveloppé d'un halo de poussière, de smog qui limitent d'autant la visibilité mais Hanif me jure que je suis très chanceux car la visibilité est rarement aussi bonne. Puis nous allons un peu plus profondément dans la cité et nous voilà pris à notre corp défendant dans une manifestation pro-gouvernement. Hanif est particulièrement ennuyé de la situation. Grâce à un tour de force, nous nous extirpons de cette masse humaine en mouvement et nous remontons un peu pour être pris cette fois dans une démonstration anti-gouvernement avec feux dans les contenants à déchets, amas de pierre et de briques cassées prêt a être utilisé comme projectiles etc. Hanif est maintenant beaucoup plus agité et me demande de ne pas filmer car selon lui cette démonstration est beaucoup plus sérieuse, réflète beaucoup plus la tension qui existe à Téhéran et partout en Iran. Finalement on se retrouvera à l'appartement, ou Hanif qui a passé plusieurs mois en Italie concoctera un délicieux petit penne alfredo. Le 15 juin Mission, appliquer pour l'obtention de mon visa pour le Turkménistan. Hanif me propose de me reconduire. Nous sommes partis a 9hr et nous avons trouvé l'ambassade vers midi. Celle-ci avait déménagé dans un autre coin de la ville . Les bureaux pour les visas fermait à 11h, nous nous sommes donc frappé le nez sur des portes closes. Hanif s'est fait ami avec le gardien soldat à la quérite de l'ambassade et le voilà sur son cellulaire qui fini par parler à un représentant Turkmen qui finalement accepte de prendre mon application. Un autre petit miracle. Hanif a étè harcelé toute la journée par ses amis pour participer à une manifestation anti-gouvernement ce soir. Je crois qu'il est beaucoup plus intèressé à aller manifester avec ses amis que de rester avec moi. Entre 20 et 50 ans ont sent qu'il y a une bonne difféerence d'âge. En plus cela fait un peu mon affaire car cela me permettra de me préparer pour demain, de mettre a jour mon blog et de me coucher à une heure raisonnable.

Je suis en Iran

2009-06-07T09:40:00.005-04:00

Ca y est, depuis le 5 juin, je suis en Iran. J'ecris de Tabriz une grande ville sur la route qui arrive de Turquie. Hier j'ai couche dans le stationnement d'un garage sur la route qui mene de Maku a Tabriz. Ici c'est le depaysement assure. Quoique les gens sont d'une extreme gentillesse, que la nourriture est excellente et que les routes sont de toute beaute, il n'en reste pas moins qu'on ne peut lire quoi que ce soit, que personne parle vraiment l'anglais, encore moins le francais, qu'il n'y a aucune connexion internet sauf dans les cybercafes (donc pas d'accent) ou je me trouve actuellement. Deux cyclistes, un allemand et un suisse, sont venus a ma rencontre a mon depart ce matin et j'ai fait les 80 km jusqu'a Tabriz en leur compagnie. Je crois cependant que nos chemins devraient se separer des demains. regrettable car je dois avouer, avoir apprecie la compagnie.

J'ai visite le bazar qui est l'un des plus anciens bazar d'asie datant du 15 siecle. J'avoue qu'il est encore plus impressionnant que celui d'Istanbul. Malheureusement, je n'avais pas amene ma camera et je n'ai pas d'images. Je vais peut-etre retourner demain et j'ajouterai des images la prochaine fois que j'aurai une chance.

Mon intention est de partir demain vers la mer Caspienne mais je pourrais etre oblige de rester quelques jours de plus a Tabriz, histoire de changer des devises US en argent local. Sinon c'est le depart garantie.

Jusqu'ici, j'etais dans l'exotisme mais dans du connu, maintenant la vraie aventure commence. L'Iran c'est vraiment different.

Erzurum, 1690 km depuis Istanbul, je fais une pause

2009-06-03T09:28:00.019-04:00

Aujourd'hui je fais une pause. Parti de Askale 50 km à l'ouest d'Erzurum, je me suis rendu à Erzurum mais rien n'allait plus. Il était midi et j'ai vu un hôtel et je me suis inscrit en me disant que j'allais pouvoir faire ma première pause et prendre le temps d'écrire une page sur mon blog. J'ai ouvert mon netbook et j'ai crashé. Il est 16h30 et c'est l'invitation à la prière de la mosquée qui vient de me réveiller.

Merci pour tous les commentaires, soyez assuré que je les lis tous, un à un. André, je me suis inscrit à ton blog et j'encourage tous mes abonnés à le visiter.

SAMSUN 27 MAI (1000km)

J'étais à Gerze à la dernière entrée. Un peu plus bas sur la Mer Noire, je suis arrêté à Samsun pour demander des directions à deux jeunes filles qui sortaient de l'université tout près. Pendant la conversation, j'ai dit un mot en français comme 'parfait< et les deux de répliquer dans un français impeccable "mais vous parlez français". J'étais tombé sur deux jeunes filles qui apprenaient le français pour devenir traductrices. Elles, Yajemin Bodunogli et Hatice Özbay ont été formidables, elles m'ont amené à un café internet ou j'ai pu envoyer mes courriels, puis nous sommes allés manger dans un petit restaurant sympa ou de nombreux étudiants prennent leurs repas. Puis avant que le soleil tombe elles m'ont dirigé vers un hötel du centre ville.

BESIKDUZU 29 mai (1289 km)

Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec Aygun Citlak à Besikduzu, un contact que j'ai pris sur couchsurfing (http://www.couchsurfing.org/). Une magnifique petite ville lovée dans une baie de la Mer Noire. Aygun est professeure d'anglais dans un pensionat pour jeunes filles. Elle m'a rencontré avec son amie Ayse Balta, une rencontre qui n'a durée qu'une soirée mais qui aura été des plus agréables. Nous avons eu un formidable repas puis une soirée avec amis, parentés et connaissances. Le lendemain matin, elles m'attendaient avec tous les amis pour le petit déjeuner. Superbe rencontre. Voici quelques photos.

LE MONASTÈRE DE MAÇKA 31 mai(1500m de montée non-stop)

A partir de Trabzon, je descends sur Erzurum mais j'ai décidé de faire un petit crochet pour visiter le monastère de Sumela à 14 km de Maçka. Le monastère est juché à plus 1200m de pente raide. Comme je mis rends à vélo je deviens une véritable célébrité pour tous ceux qui m'ont croisé sur la route. Tout le tmonde me disait bravo et voulait me serrer la main. Drôle de feeling. La montée a été dure mais le spectable en valait l'effort. Vous pouvez lire plus sur le monastère à ttp://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_de_Sumela

ON MOULINE 1-2 juin (1634.66km)
Deux jours de pentes adruptes, et de descentes folles sur un asphalte tantôt raboteux mais en grande majorité neuf et dans un état à faire rougir d'envie quelques pays que ce soit. D'ailleurs, on dirait que la Turquie au grand complet est en travaux de réfection, on construit, on pave, on asphalte. J'ai grimpé à quelques reprises à plus de 2000m d'altitude.

Si les montés sont vraiment harrassantes, les descentes peuvent duré + de 30m. En fait avant d'arriver à Askale, j'étais au sommet de la montagne et au niveau des neiges éternelles.

Erzurum est à 2400m d'altitude alors j'espère que je vais descendre bientôt. Tous les camionneures que j'ai rencontrés m'avertissent que les pentes après Erzurum sont beaucoup plus adruptes. Plus à suivre des que j'aurai un autre accès à internet.

Merci encore d'être la et envoyé moi des commentaires, demain je reprends le collier.

Je suis a Gerze 865,62 km depuis Istanbul

2009-05-26T11:02:00.002-04:00

J'ai pas vraiment eu la chance d'écrire depuis quelques jours, en fait la dernière fois je vous avais promis de vous faire un petit topo des villes et villages que je traverse depuis mon départ. Premièrement, les paysages sont extraordinaires, la montagne et la mer dans un climat modéré avec une nature riche et qui ressemble un peu à chez nous avec ses pins, ses sapins mais beucoup plus de feuillus. Il n'y a pas de mouches, ni moustiques, ni brulôt ou quelques sortes de bestioles désagréables. Les portes et fenêtres semblent toujours ouvertes. Il n'y a jamais de moustiquaires aux fenêtres et très souvent, il n'y a pas de fenêtre du tout juste le trou pour laisser passer l'air. Il y a toujours une petite brise qui souffle de la mer. Vraiment paradisiaque.

Les gens sont formidables, toujours souriants et toujours prêt à aider. Ici sur la Mer Noire la langue seconde est l'allemand. Parout on vous aborde en allemand. Les seuls touristes que j'ai rencontrés étaient d'ailleurs quatre couuples d'allemands. Personne ne parle anglais et encore mois le français. Depuis le départ, je n'ai pas parlé à personne à l'exception d'un musicien à l'air un peu vagabond qui a servi d'interprète à quelques turcs autour d'une table à laquelle je m'étais assis. Nous avons discuté du parcours pour me rendre en Iran. La soirée a été très agréable.

Pluiseurs petites choses frappent lorsqu'on circule les premiers jours en Turquie. Toutes les voiture utilisent à profusion leur klaxon. Sur les grandes routes c'est la même chose. J'ai maintenant la ferme conviction que le klaxon est un outil de salutation, on klaxonne pour montrer que l'on vous a vu, reconnu ou pour vous aviser qu'on est la. Toutes les voitures qui me dépassent, ou qui me croisent me klaxonnent ou les occupants me salut de la main arborant un large sourire. Les voitures et particulièrement les camions me laissent de la place, je suis surpris et impressionné du respect que tout le monde démontre. Par contre, je vois régulièrement des manoeuvres à me faire raidir le cheveux qu'il me reste sur la tête. Que voulez-vous, on peut pas être parfait.

Il y a de tout, et tous et chacun peut trouver son compte dans une ville turque, les palaces sont adjacentes aux mansardes, les plus beaux jardins sont séparés de terrains en friche qui servent de dépotoirs par une seule clôture et les nantis côtoient les miséreux tous les jours. Villes de contrastes ou tout semble permis en autant que le voisin ne se plaigne pas, qu'on respecte certains us et coutumes et qu'on n'est pas en contradiction flagrant avec la religion musulmane que 90% de la population pratique mais un peu à la québécoise; catholique de naissance mais pratique seulement quand cela nous plait.

Il fait environ 25 C dehors et la majorité des gens sont habillés d'un pantalong long, d'une chemise, d'un chandail et d'un veston quand il ne porte pas la tuque. Les femmes d'un certain âge sont emitouflés avec robes, vestes, foulard et bas, mais sont souvent accompagné de jeunes femmes très occidentales. D'ailleurs, deux jeunes filles se sont arrêtés pour me parler sur le chemin. Elles étaient dans la vingtaine, professures et voulaient savoir d'ou je venais, ou j'allais et si j'avais besoin de quelques choses. Elles auraient pu venir de n'importe ou en Europe.

La turquie est un pays fascinant, aux multiples contrastes et qui est concilliant et humain. Je suis encore fasciné par leur joie de vivre, leur sourire et leur bonne humeur.

Ma journée typique

2009-05-23T12:39:00.004-04:00

Depuis que j'ai quitté Istanbul, mes journées se ressemblent beaucoup. Tout commence par une levée du corps difficile. Les deux premières journées, j'ai fait du camping sauvage mais quand je suis à l'hôtel, je prends une douche en me levant et cela est toujours une expérience.

Premièrement, il faut deviner le fonctionnement de la robinetterie, puis il faut accepter qu'il n'y ait pas de rideau qui sépare la cuvette des toilettes, le lavabo et la douche. Alors prendre une douche c'est arroser partout dans la pièce. Normalement il y a un petit balai ou une raclette pour assécher le plancher, mais souvent il n'y a rien du tout.

Après les ablutions matinales, c'est le petit déjeuner comprenant inexorablement des tomates, du concombre, du pain frais, du fromage frais, des olives et du miel. Le tout est toujours arrosé copieusement de thé. Il n'y a pas de café et si vous demandez un café on vous servira un Nescafé en poudre avec de l'eau chaude. Le café turc se boit au souper et normalement dans les occasions spéciales,mais il est tellement bon.

Finalement, j'enfourche mon vélo toujours plus tard que prévu. Jusqu"à maintenant, j'ai quand même réussi à partir tous les matins vers les 7h30 et au plus tard à 9h30.

Depuis Istanbul, il n'y a pas de terrain plat, tu montes ou tu descends. Dans une journée, je fais normalement des moyennes de 15 km à l'heure au mieux et de 10km à l'heure au pire. Difficile dans ces conditions d'assurer un 100km à tous les jours. Les montés sont ardues et très longues. Les descentes sont aussi difficiles et aussi très longues. On peut rarement faire de la vitesse à cause des conditions de l'asphalte qui est raboteuse faites de cailloux compressés dans de l'asphalte. Ce genre de route doit être parfaite pour diminuer les dangers de la glace noire en hiver mais c,est dur dur sur les vélos et sur le cyclistes. Il y a aussi les hazards de la route, un trou, des bosses, des vaches, des chiens et des dalles d"égout inexistant. C,est très risqués de faire de la vitesse en descendant une pentes. Jamais, je n'ai utilisé autant mes freins et pendant des périodes aussi longues. J'ai quelques pièces de rechange mais au rythme ou j'utilise mes freins, je fais être obligé de les remplacer beaucoup plus vite que je le croyais. Aujourd'hui, je me suis taper cinq montées de plus de 3 km sur une pente entre 10% et 15%, vitesse moyenne de montée environ 6km/h mais le plus gros problème, c'est le poid que je transporte, 45 kilos vélo compris. Il y a une lunmière au bout du tunnel, je deviens de plus en plus un poid plume.

Normalement, je m'arrête vers 10h30 pour une pause de 15 min puis autour de midi pour le lunch et vers 15h30 pour une pause crème glacée au chocolat. Finalement, j'arrête pour la nuit entre 17h30 et 19h.

Demain matin je recommence. Je suis mieux de m'habituer, j'en ai pour au moins quatre mois.

La prochaine fois, je vous fais un petit topo sur la vie dans les villages turcs. Pour le moment, je vous souhaite une bonne nuit.

Arrivé à Zonguldak sur la Mer Noire

2009-05-21T13:11:00.008-04:00

Marie est partie le 18 mai à 6h du matin de l'hôtel et c'était triste. Nous avons eu 5 belles journées à Istanbul. Premièrement avec Catherine et ses amis puis juste nous deux et cela a été merveilleux. Je n'ai toujours pas de visa pour le Turkménistan. J'ai une petite chance de l'obtenir aujourd'hui le 18 mai mais pour le moment c'est Marie qui compte. Je m'occuperai de mes tracasseries de visa après son départ.

À 9h Erham le directeur de l'hôtel m'apprenait que le consulat n'avait rien reçu et que je n'aurais probablement pas de visa avant jeudi. J'ai alors pris la décision après avoir consulté Ali et Erham mes deux amis de l'hôtel que je partais. J'ai paqueté mes quenilles, monté mes bagages sur mon vélo et je suis parti à 13h30. Direction le nord vers la mer noire. Le trajet a été beaucoup plus facile que je ne l'aurais cru. Je me suis cependant perdu dans la région de Bekoz et je me suis retrouvé sur une route de terre, puis sur une route de forestier pour finalement aboutir dans un espèce de sentier. Première nuit camping à Boshane, je suis prêt d'une petite rivière, dans un endroit pour lepique-nique et j'y ai fort bien mangé. On m'accorde le droit de planter ma tante à l'orée du stationnement. il est 18h30 et j'ai fait seulement 67.5 Km.

Debout à 7h, je suis parti à 7h30, j'ai le vent dans le visage et je n'ai qu'un but, reprendre le temps perdu et me taper du kilométrage, je me coucherai à l'extérieur de Kandira 164.72 au compteur et une journée beaucoup plus harassante que prévu.

Le 20 mai, départ vers les 8h je me rends à Kocaali et je décide de m'offrir une chambre sur le bord de la mer. Mon compteur marque 284.8 lorsque je me couche. Je commence à trouver cela rough. La place est correct mais ça sent pas bon. l est trop tard je décide de me coucher. J'ai dealer la chambre de 50 Euro à 35 lire turque. Il y a une boite disco et je remercie le ciel d'avoir amener des bouchons. En plein milieu de la nuit, je me fais réveiller par une femme qui entre dans la chambre comme si elle était chez elle. Je crois qu'elle a eu aussi peur que moi. Comme j'allais me rendormir, voilà que le propriétaire entre pour s'excuser et m'inviter à un petit gueuleton de fin de soirée. Il est finalement parti et je me suis endormie. Je me suis réveillé au petite heure et comme il n'y avait personne pour payer la note, j'ai laissé les seuls 30 lire qu'il me restait sur le lit et je suis parti.

Aujourd'hui 21 mai: La pire côte de ma vie, 500m de monter sans répit. Dur dur et cela après avoir mangé. Depuis le début ce n'est que monté et les descentes se font sur les freins car je ne peux faire confiance à la qualité de la route qui sans avertissement de la meilleure qualité d'asphalte à la pire avec des bout tout brisé et souvent une asphalte fait avec de gros caillou goudronné. Cela doit être épatant contre le gel l'hiver mais pour les vélos on repassera. Les paysages sont grandioses, la mer est magnifique, les montagnes sont belles, verdoyantes et très prospères. Les gens sont particulièrement gentils, accueillants et curieux. Je suis toujours surpris de leurs amicalités, de leur gentillesse même sur la route.

Finalement, j'ai fait mes 400 km en quatre jours, maintenant je dois prendre un petit peu d'avance. si la température est belle, si le vélo tient le coup et si le vent souffle pour moi, je devrais être en mesure de tenir le pari.

18 mai 2009

2009-05-17T23:45:00.003-04:00

Super belle journée hier avec Marie. Il est 06h45, elle vient de partir pour l'aéroport. C'est une drôle de sensation de vide. Je dois absolument réussir à avoir mon visa du Turkménistan. Je n'ai vraiment pas envie de rester ici tout seul. Sans Marie, Istanbul perd beaucoup de son charme.

Journée du 14 passée avec Catherine

2009-05-15T11:59:00.006-04:00

14 mai 2009,

Grosse journée. A 8h, je suis parti pour l'ambassade du Turkmenistan. Mon nouvel ami Ali, préposé à l'hotel, a décidé de m'accompagner à l'embassade histoire que je ne me perde pas, surtout que c'est à l'autre bout de la ville. En plus on s'est rendu en transport en commun et le trajet ma coûté 4.80 TL au lieu des 50 TL que le taxi m'aurait coûté. Les papiers ont été remplis et je suis revenu à l'hotel vers 12h30. Marie, Catherien et ses amis Marc et Jean-Philippe, mieux connus comme JP pour les intimes m'attendaient. J'avais pris ma dernière bière sur le bateau l'été dernier avec JP alors il allait de soi que je prenne ma première bière avec JP sur la terrasse de l'hotel avec vu imprenable sur le Bosphore et la Grande Mosquée Bleu. Marc dont on voit la main sur la photo m'a fait un magnifique cadeau tel qu'il l'avait promis cette été.

Puis nous sommes partis tous les 5 visiter Istanbul avecc Catherine qui nous guidait. Nous avoncis traversé toute la vieille ville d'Istanbul, passer du moderne européen et grimper jusqu'à la tour Galata qui maintenant s'appelle la tour à Catherine. On est revenu à l'hôtel de Catherine, rencontrer le groupe de l'université de Sherbrooke puis on est revenu à pied à notre hôtel. Une super de belle marche dans les rues d'Istanbul. Voilà, nous reverrons notre fille à notre retour au Canada. Super cool de se voir ainsi à Istanbul.

Nous avons décidé de nous offrir un petit luxe et nous sommes allé manger dans un restaurant un peu plus luxueux près de l'hôtel. Je n'ai jamais mangé un aussi bon poisson de ma vie.

Vidéo de notre arrivée à l'hôtel. Super petit hôtel familial tout près des centres touristiques et d'ou nous pouvions le matin prendre notre petit déjeuner sur la terrasse avec en arrière plan le Bosphore ou la Grande Mosquée Bleue.

Arrivée à Istanbul

2009-05-13T10:37:00.007-04:00

Au départ de chacun de mes voyages, j’ai toujours le plaisir de voir mes amis se réunir en mon honneur. Se réjouissent-ils de me voir partir? Cette année, tout le monde c’est réuni dans un pub pour me souhaiter bon voyage. J’ai mis quelques photos pour montrer l’ambiance. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de l’effet que cela fait de se voir ainsi entouré de ses amis, de ses proches qui viennent t’encourager dans ton projet. C’est un peu comme si tous ces gens s’appropriait un peu ton voyage et que tu partais avec un peu de leurs espoirs dans tes bagages. Depuis jeudi, je ne suis plus seul d’Istanbul à Shanghai.

A part le plaisir de voir mes amis réunis, l'un des grands plaisirs de cette soirée mémorables du 7 mai a été la présence de mon premier patron dans les affaires publiques le colonel (à la retraite) Jean Boulet qui est venu avec mon patron actuelle le commodore Viateur Tremblay.

Le colonel a fait la présentation du Talisman. Quoique représentant une "Inside choke" il l'a tellement bien expliqué que tous ont bien rigolé.

Les dernières journées ont été épuisantes. Des milliers de petits détails à fignoler, des derniers coups de collier à donner et finir par mettre un point final aux bagages. Le vélo a été emballé ce matin. Je suis particulièrement fier d’avoir emballer les quatre sacoches dans un sac protecteur de pluie et mon tapis de tente pour faire une valise. En tout, mon vélo et accessoire pèse 21 kilos et mes quatre sacoches pèsent 21 kilos. Je sais maintenant que je devrai trainer 42 kilos sur les prochains 13,000 km qui séparent Istanbul de Shanghai.

J’ai cent cinquante milliers de fils connecteurs qui relie GPS, ordinateur, caméra et panneau solaire. Ils sont tous marqués, sinon je m’y perdrais. Je ne us même pas sur si toutes ces bidules électroniques fonctionneront et s’ils me seront utiles mais maintenant que je les ai je me dois de les essayer. Voilà, les dés sont jetés et Marie et moi partons pour Istanbul demain.

Pascale vient avec nous et ramènera la voiture à la maison. L'ambiance est bonne et nous partons pour Istanbul

Y'étais tant qu'on parte. Les dernières semaines et les derniers jours de préparations ont été particulièrementlongs et difficiles. Il y a eu le plaisir du 5 à 7 de jeudi (7 mai) et le plaisir de revoir amis, connaissances et compagnons de travail. J'ai quelques photos de la soirée.

Finalement, nous sommes partis lundi (11 mai) de L'aéroport de Montréal mais avant de partir arrêt obligatoire au Canadian Tire, j'avais oublié de prendre un ouvre boîte. Il n'y a eu aucun problème d'embarquement. Bravo a British Airway pour leur politique de prendre les vélos comme bagage normal sans coût supplémentaire. Vol sans problème jusqu'à Londres mais...

Petite aventure sur le leg Londres Istanbul ou l'avion s'est mis à dégager une odeur très forte de caoutchouc brûlé. Le pilote a décidé de faire un atterrissage forcé à Budapest. Trois heures supplémentaires à attendre dans un aéroport bien, mais sans attrait particulier. Finalement, parti de Budapest vers 18h, on est arrivé à Istanbul à 21h45 et à l'hotel à 22h30. Pendant le trajet, Marie a fait la promotion de mon voyage. Mais le plus spécial, c'est que ma deuxième voisine de rangé me confiait juste avant l'atterrissage qu'elle venait rejoindre son copain qui était parti plus tôt pour se rendre à Beijing. Elle avait trois mois de vacances et avait l'intention de de faire la mer Noire, La Georgie, l'Azerbaijan et une partie de l'Iran. Elle a pris mon courriel et elle est partie. J'espère sincèrement qu'elle prennent contact avec moi. Ce serait rigolo de les retrouver.

À l'arrivée à Istanbul, j'avais mon fan club mais la meilleure photo c'est avec mon fan club de toujours. Ça valait bien une photo.

La visite à Istanbul est superbe. La ville a changé, les gens sont plus riches, les prix plus élevés mais la gentillesse, l'hospitabilité sont toujours au rendez-vous. Istanbul est une ville que j'adore.

Nous sommes logés dans une superbe belle pension dans le quartier touristique de Sultanamhet et nous visitons la ville. Demain, je me rends à l'ambassade du Turkménistan pour obtenir mon visa de transit. C'est le seul visa qu'il me reste à obtenir.

Mon départ est toujours prévu pour le 18 mai.

Itinéraire Istanbul Shanghaï

2009-03-21T19:56:00.003-04:00

http://maps.google.com/maps/mm?hl=fr

Visa Kazakhstan

2009-02-24T20:18:00.002-05:00

Lundi le 23 février,j'ai finalement eu mon premier visa, celui du Kazakhstan. Il n'y a eu aucne difficulté. Je leur ai fourni les documents qu'il demandait sur leur site, http://www.kazconsul.ca/ plus 65$ et une semaine plus tard j'avais mon visa que je suis allé cherché lundi. Finalement, a l'ambassade, je n'aurai vu qu'une seule personne

Cette semaine je m'attaque à obtenir le visa de l'Iran. Je me suis présenté ce matin avec toute la documentation qu'il exige selon leur site web, http://www.salamiran.org/content mais l'ambasade était fermé puisque aujourd'hui est une journée férié. Je devrais donc retourné jeudi.

Les Visas

2009-01-08T17:40:00.001-05:00

Hier je suis allé à l'ambassade de Chine pour obtenir un visa. Le commis au guichet a été fort gentil et patient mais incapable de m'accorder un visa. Le réglement c'est le réglement. Je ne peux pas demander un visa plus de quatre semaines avant le départ. Comme j'ai l'intention de partir d'Istanbul le 15 mai, je ne peux faire la demande de visa avant le 15 avril. Le visa est bon pour 90 jours seulement alors, je dois entrer en Chine avant le 15 août. De plus, comme je veux visiter la Chine en vélo, on m'oblige a

Début de la saga "visa"

2009-01-06T20:21:00.006-05:00

Première dépense réelle (75$ cdn) directement reliée à mon voyage. Je me suis fait prendre en photo par une boutique spécialisée dans les photos passeport. En tout, j'ai besoin d'une douzaine de photos pour enclencher le processus d'obtention des visas. Pour suivre l'itinéraire que je me suis fixé, j'ai besoin de 6 visas, Turquie, Iran, Turkmenistan, Ouzbekistan, Kazhakstan et finalement Chine. Beaucoup de procédures administratives à l'horizon et aucune garantie de succès. Je commence demain avec le dernier pays, la Chine car le Kazhakstan exige un visa d'entrée dans un pays limitrophe ou des billets d'avion qui prouvent que le visiteur pourra quitter le pays avant d'accorder le visa. Même chose pour la plupart des pays "stan". On m'avertie que le visa de l'Iran sera probablement le plus dur à obtenir. Nous verrons bien.

Avant le départ

2009-01-01T14:33:00.006-05:00

En 2006, j'ai traversé le Canada en vélo (http://pages.videotron.com/cycleman).

Cette année, j'ai décidé de suivre les traces de Marco Polo et de faire la route de la soie en vélo. Je veux partir d'Istanbul en Turquie et me rendre à Shanghai cet été. Ma fille devrait être à Istanbul entre le 10 et le 14 mai. Elle sera en voyage de fin de baccalauréat, son premier cycle universitaire. J'ai donc l'intention d'aller à sa rencontre à Istanbul et de commencer mon périple le lendemain de son départ le 15 mai 2009.

Pour l'instant je n'ai aucun commenditaire, ni épousé aucune cause. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai contacté la société canadienne du cancer, des maladies du coeur, de l'Alzeinhmer et les résidences pour jeunes en difficulté de ma région, sans résultat. À prime abord, tous semblent intéressés, mais personne ne veux s'investir. Pourtant je ne demande rien et je suis prêt à être utilisé pour toutes causes valables afin qu'ils puissent faire des levés de fonds.

Comme il ne reste que quelques mois, je vais mettre toutes mes énergies à organiser le voyage. L'itinéraire et la liste d'équipements restent à peaufiner. J'ai besoin de visas, d'un nouveau vélo, d'un netbook et d'un GPS. J'ai aussi besoi d'un billet d'avion pour Istanbul.

Dans les prochaines semaines, je m'attaque aux visas de la Chine, du Kazakhstan, de l'Uzbekistan, et du Turkmenistan. Il est évident que les troubles diplomatiques récents entre le Canada et l'Iran, ne vont pas me faciliter l'obtention d'un visa pour l'Iran. Ce serait regrettable d'être obligé de traverser la mer Caspienne à la nage plutôt que de vivre l'expérience de traverser l'iran, un pays que l'on dit superbe et très acceuillant.